Еще в позднем Средневековье земли, расположившиеся между реками Неман и Вислой, получили свое название Восточная Пруссия. За все время своего существования эта держава переживала различные периоды. Это и орденское время, и прусское герцогство, а затем и королевство, и провинция, а также послевоенная страна вплоть до переименования из-за передела между Польшей и Советским Союзом.

История возникновения владений

Со времен первого упоминания о прусских землях прошло более десяти веков. Изначально народ, населявший эти территории, разделялся на кланы (племена), которые были разобщены условными границами.

Просторы прусских владений охватывали существующую сейчас часть Польши и Литвы. К ним относились Самбия и Скаловия, Вармия и Погезания, Помезания и Кульмская земля, Натангия и Бартия, Галиндия и Сассен, Скаловия и Надровия, Мазовия и Судовия.

Многочисленные завоевания

Прусские земли на протяжении своего существования постоянно подвергались попыткам завоевания со стороны более сильных и агрессивных соседей. Так, в двенадцатом веке на эти богатые и манящие просторы пришли тевтонские рыцари - крестоносцы. Ими были построены многочисленные крепости и замки, например Кульм, Реден, Торн.

Однако в 1410 году после знаменитой Грюнвальдской битвы территория пруссов стала плавно переходить в руки Польши и Литвы.

Семилетняя война в восемнадцатом веке подорвала силы прусской армии и привела к тому, что некоторые восточные земли были завоеваны Российской империей.

В двадцатом столетии военные действия также не обошли стороной эти земли. Начиная с 1914, Восточная Пруссия была вовлечена в Первую мировую, а в 1944 году - во Вторую мировую войну.

А после победы советских войск в 1945 году она вообще перестала существовать и была преобразована в Калининградскую область.

Существование между войнами

Во времена Первой мировой войны большие потери понесла Восточная Пруссия. Карта 1939 года уже имела изменения, да и обновленная провинция была в ужасном состоянии. Ведь она являлась единственной территорией Германии, которую поглотили боевые сражения.

Подписание Версальского договора дорого стоило для Восточной Пруссии. Победителями было принято решение об уменьшении ее территории. Поэтому с 1920 года по 1923 год городом Мемелем и Мемельским районом стала управлять Лига Наций с помощью французских войск. Но после январского восстания 1923 года ситуация изменилась. И уже в 1924 году эти земли на правах автономной области вошли в состав Литвы.

К тому же Восточная Пруссия потеряла еще и территорию Зольдау (город Дзялдово).

В общей сложности были отсоединены около 315 тысяч гектаров земель. А это немалая территория. В результате таких изменений оставшаяся провинция попала в затруднительное положение, сопровождающееся огромными экономическими сложностями.

Экономическая и политическая ситуация в 20-х и 30-х гг.

В начале двадцатых годов, после нормализации дипломатических отношений между Советским Союзом и Германией, уровень жизни населения в Восточной Пруссии стал постепенно улучшаться. Была открыта авиалиния Москва-Кенигсберг, возобновилось проведение Германской восточной ярмарки, начала работу Кенигсбергсская городская радиостанция.

Тем не менее мировой экономический кризис не обошел стороной эти старинные земли. И за пять лет (1929-1933 гг.) только в Кенигсберге было обанкрочено пятьсот тринадцать различных предприятий, а возрос до ста тысяч человек. В такой ситуации, воспользовавшись шатким и неуверенным положением действующей власти, нацистская партия взяла управление в свои руки.

Передел территории

В географические карты Восточной Пруссии до 1945 года вносилось немалое количество изменений. Это же произошло и в 1939-м после оккупации Польши войсками гитлеровской Германии. В результате нового районирования часть польских земель и Клайпедская (Мемельская) область Литвы были образованы в провинцию. А города Эльбинг, Мариенбург и Мариенвердер вошли в состав нового округа Западная Пруссия.

Нацисты развернули грандиозные планы касательно передела Европы. И карта Восточной Пруссии, по их мнению, должна была стать центром экономического пространства между Балтийским и Черным морями, при условии присоединения территорий Советского Союза. Однако эти планы не смогли воплотиться в реальность.

Послевоенные время

По мере прихода советских войск Восточная Пруссия тоже постепенно преображалась. Создавались военные комендатуры, которых к апрелю 1945 года насчитывалось уже тридцать шесть. Их задачами были пересчет немецкого населения, инвентаризация и постепенный переход к мирной жизни.

В те годы по всей территории Восточной Пруссии скрывались тысячи германских офицеров и солдат, действовали группировки, занимающиеся саботажем и диверсиями. Только в апреле 1945 военные комендатуры взяли в плен более трех тысяч вооруженных фашистов.

Однако на территории Кенигсберга и в окружающих его районах проживали и простые немецкие граждане. Их насчитывалось около 140 тысяч человек.

В 1946 город Кенигсберг был переименован в Калининград, в результате чего образовалась и Калининградская область. А в дальнейшем были изменены наименования и других населенных пунктов. В связи с такими переменами была переделана и существующая до этого карта 1945 года Восточной Пруссии.

Восточные прусские земли сегодня

В наши дни на бывшей территории пруссов находится Калининградская область. Восточная Пруссия прекратила свое существование в 1945 году. И хотя область входит в состав Российской федерации, территориально они разобщены. Кроме административного центра - Калининграда (до 1946 года носил имя Кенигсберг), хорошо развиты такие города, как Багратионовск, Балтийск, Гвардейск, Янтарный, Советск, Черняховск, Краснознаменск, Неман, Озерск, Приморск, Светлогорск. Область состоит из семи городских округов, двух городов и двенадцати районов. Основные народы, проживающие на этой территории - это русские, белорусы, украинцы, литовцы, армяне и немцы.

На сегодняшний день Калининградская область занимает первое место по добыче янтаря, храня в своих недрах около девяноста процентов его мировых запасов.

Интересные места современной Восточной Пруссии

И хотя сегодня карта Восточной Пруссии изменена до неузнаваемости, земли с расположившимися на них городами и селами и сейчас хранят память о былом. Дух исчезнувшей великой страны и по сей день чувствуется в нынешней Калининградской области в городах, носивших названия Тапиау и Таплакен, Инстербург и Тильзит, Рагнит и Вальдау.

У туристов пользуются популярностью экскурсии, проводимые на конном заводе «Георгенбург». Он существовал еще в начале тринадцатого века. Крепость Георгенбург была пристанищем для немецких рыцарей и крестоносцев, основным делом которых являлось разведение лошадей.

До сих пор достаточно хорошо сохранились кирхи, возведенные в четырнадцатом веке (в бывших городах Хайлигенвальде и Арнау), а также кирхи шестнадцатого века на территории бывшего города Тапиау. Эти величественные строения постоянно напоминают собой людям о былых временах процветания Тевтонского ордена.

Рыцарские замки

Богатая янтарными запасами земля с самых далеких времен привлекала к себе германских завоевателей. В тринадцатом веке польские князья совместно с постепенно захватывали эти владения и отстраивали на них многочисленные замки. Остатки некоторых из них, являясь архитектурными памятниками, и сегодня производят неизгладимое впечатление на современников. Наибольшее количество рыцарских замков было возведено в четырнадцатом и пятнадцатом веках. Их местом сооружения служили захваченные прусские вально-земляные крепости. При построении замков обязательно выдерживались традиции в стиле орденской готической архитектуры позднего средневековья. К тому же все строения соответствовали единому плану их возведения. В наши дни в древнем открыт необычный

Среди жителей и гостей очень популярным является поселок Низовье. В нем расположен уникальный краеведческий музей со старинными подвалами Посетив его, можно с уверенностью сказать, что перед глазами проносится вся история Восточной Пруссии, начиная со времен древнейших пруссов и заканчивая эпохой советских переселенцев.

В 1946 году Сталин подписал постановление, согласно которому в Калининградскую область необходимо переселить «на добровольных началах» на постоянное жительство 12 тысяч семей.

На протяжении трех лет в область прибывали жители 27 различных областей РСФСР, союзных и автономных республик, благонадежность которых тщательно контролировалась. В основном это были переселенцы из Белоруссии, Псковской, Калининской, Ярославской и Московской областей

Таким образом, с 1945 по 1948 годы в Калининграде совместно проживали десятки тысяч немцев и советских граждан. В это время в городе действовали немецкие школы, церкви, и другие общественные учреждения. С другой стороны, из-за памяти о совсем недавней войне, немецкое население подвергалось мародерству и насилию со стороны советского, что проявлялось в насильном выселении из квартир, оскорблениях и принуждениях к выполнению работ.

Однако, по мнению многих исследователей, условия тесного проживания двух народов на небольшой территории способствовали их культурному и общечеловеческому сближению. Официальная политика также пыталась помочь уничтожению враждебности между русскими и немцами, однако этот вектор взаимодействия вскоре полностью переосмысляется. Готовится депортация немцев в Германию.

«Мирное вытеснение» немцев советскими гражданами не дало эффективных плодов, и к 1947 году на территории СССР находилось более 100 000 немцев. «Неработающее немецкое население продовольственного снабжения не получает, вследствие чего находится в крайне истощенном состоянии. В результате такого положения среди немецкого населения за последнее время отмечается резкое повышение уголовной преступности (кражи продуктов, грабежи и даже убийства), а также в первом квартале 1947 года появились случаи людоедства, которых по области зарегистрировано двенадцать.

С целью освобождения Калининграда от немцев было издано разрешение о возвращении на родину, но не все немцы смогли или захотели им воспользоваться. Генерал-полковник Серов говорил о предпринятых мерах: «Наличие немецкого населения в области разлагающе действует на неустойчивую часть не только гражданского советского населения, но и военнослужащих большого количества советской армии и флота, расположенных в области, и способствует распространению венерических заболеваний. Внедрение немцев в быт советских людей путем довольно широкого использования их в качестве низкооплачиваемой или вообще бесплатной прислуги способствует развитию шпионажа». Серов поставил вопрос о насильственном переселении немцев на территорию советской оккупации Германии.

После этого, с 1947 по 1948 в Германию из бывшей Восточной Пруссии переселяют около 105 000 немцев и летувинников – прусских литовцев.

Утверждалось, что организованные немцами во время Второй Мировой переселения, которые, в частности, привели к Холокосту, оправдывают данную депортацию. Переселение прошло практически без жертв, что было связано с высокой степенью его организации – депортируемым выдавали сухой паек, разрешали брать с собой большое количество груза и добросовестно к ним относились. Известны и многие благодарственные письма от немцев, написанные ими перед переселением: «Большой благодарностью прощаемся мы с Советским Союзом».

Так на территории, некогда называвшейся Восточной Пруссией, стали жить русские и белорусы, украинцы и бывшие жители других союзных республик. После войны Калининградская область стала быстрыми темпами милитаризироваться, став своего рода «щитом» СССР на западных границах. С распадом СССР Калининград превратился в анклав Российской Федерации, и по сей день сохранивший воспоминания о своем немецком прошлом.

Originally posted by chistoprudov at Германия по-русски.

Эти земли часто называют Кенигсберщиной. Это самая западная и самая маленькая по площади область Российской Федерации. Она расположена в Центральной Европе и отделена от остальной России территорией других государств - Польшей на юге и Литвой на севере и востоке. Кусочек бывшей Пруссии, а потом бывшей Германии, теперь - это полуэксклав, который находится в 400-500 километрах от России.
Здесь говорят: «у вас в России», здесь другие представления о расстояниях (что для местных «очень далеко», для многих россиян - ежедневная дорога от дома до работы), здесь по выходным многие ездят закупаться продуктами заграницу. Здесь вроде все по-русски, но как-то иначе.

Краткая историческая справка:
«В конце 19 века после разделения Прусской провинции Восточная Пруссия стала самостоятельной провинцией Германской империи.

После поражения Германии в Первой мировой войне, под давлением стран-победителей (США, Франция, Великобритания), страна была вынуждена уступить Польше ряд своих территорий в нижнем течении реки Висла плюс 71-километровый отрезок побережья Балтийского моря. Таким образом Польша получила выход к Балтийскому морю и соответственно сухопутно изолировала территорию Восточной Пруссии, превратившуюся в немецкий полуэксклав.

После 1945 года по решению Потсдамской конференции Пруссия была ликвидирована как государственное образование. Восточная Пруссия была разделена между Советским Союзом и Польшей. Советскому Союзу отошла одна треть Восточной Пруссии вместе со столицей Кёнигсбергом (который был переименован в Калининград). С распадом СССР эта область стала полуэксклавной территорией Российской Федерации. Небольшая часть, включавшая часть Куршской косы, была передана Литовской ССР.

Все населенные пункты, и многие географические объекты (реки, заливы Балтийского моря) бывшей Восточной Пруссии были переименованы, сменив немецкие названия на русские.»

Мое путешествие по Калининградской области началось с Балтийска - самого западного города России, где расположена крупнейшая база военно-морского флота на Балтийском море. После посещения эсминца «Беспокойный» , я отправился в прокат автомобилей и за 1600 рублей взял на сутки Шкоду Октавию. Блоггеры из Калининграда помогли мне составить небольшой маршрут по области. В самом Калининграде я почти ничего не посмотрел. Визуально «совок» оккупровал весь город, и красивых зданий почти не осталось.

1. Калининградский городской военкомат.

2. Жилой дом на ремонтной улице. Одна часть немецкая, другая - советская.
Я прокатился по проспекту Победы, по улице Кутузова и соседним переулкам, но ничего особенного без проводника найти не смог.

3. Готика на фоне совка. Кафедральный собор Кёнигсберга, построенный в стиле балтийской готики (1333 год), является одним из немногих готических сооружений в России.

Довоенная фотография собора ()

4. Ночевать я решил в Советске (это бывший Тильзит). Большой городок и второй по числу населения в Калининградской области. 120 км от Калининграда.
Одноместный номер в гостинице «Россия» обошелся мне в 1200 рублей, охраняемая парковка - 60 рублей. Всю ночь за стенкой кто-то плакал.

5. Батюшка Ленин не понимает, почему его памятник стоит на площади европейского городка. Вид из окна моего номера.

6. Утро в Советске. Выезд с охраняемой парковки заднего двора гостиницы. Самый центр.

7. Я доехал до набережной Немана, оставил машину у МАПП Советск-Панемуне (международный автомобильный пункт пропуска между Россией и Литвой) и отправился гулять пешком.
Слева - Россия, справа, через 300 метров - Литва. Вон даже домики видно.

8. Таможенный терминал соединен с литовским берегом через мост королевы Луизы. Строительство моста началось в 1904 году. Ширина реки в этом месте достигала 220 метров. Мост опирался на два быка и взлётом трёх своих арок стал гордостью города. К сожалению, 22 октября 1944 года инженерные части вермахта взорвали мост, чтобы задержать продвижение советской армии. Были уничтожены пролёты моста и его северный портал. Сохранился только южный портал моста. Именно он изображён на гербе Советска и является символом города.

Так мост выглядел до войны:

А так выглядели главные улицы города:

9. Сейчас главная улица города выглядит так.

10. Какой балкон! Какая решетка! Нужно только отремонтировать все.

11. Красота!

12. Внезапно под слоем асфальта - немецкая брусчатка. На многих улицах она сохранилась - укладывали на века. Жаль, что на машине по брусчатке ездить не приятно, поэтому ее закатывают в асфальт.

13. Некоторые здания отреставрированы, но таких примеров мало. Дом 1899 года обязательно нужно украсить жуткой зеленой вывеской, куда без этого.

15. К сожалению, вместо того, чтобы востановить величественное здание и сделать из него туристическую достопримечательность (как это делают в Европе), люди используют замок как опору для внешнего трубопровода.

17. Почти все старые дороги в области густо обсажены липами.

18. В Гусеве даже местные жители не смогли мне посоветовать, что лучше посмотреть. Пришлось искать самому.
Красивое здание бывшего народного банка в неоготическом стиле. Сегодня это общежитие завода светотехнической арматуры.

19. Невероятно чудовищная пристройка к замечательному зданию. Так ничего и не обнаружив интересного, я отправляюсь в Черняховск (бывший Инстербург).

20. Я паркуюсь рядом со зданием Свято-Михайловской церкви, которое раньше было Лютеранской кирхой.

22. Храм Святого Бруно Кверфуртского - католический храм в центре города. После Второй мировой войны здание церкви использовалось как военный склад вплоть до начала 90-х годов, когда сильно повреждённое строение было передано Министерству культуры для перестройки под органный зал. В июле 1993 года храм вернули католической общине.

23. Одежда из Европы. Город Инстербург был основан как замок в 1336 году немецкими рыцарями Тевтонского ордена в ходе завоевания Пруссии.

24. В Черняховске сохранилось много интересных немецких зданий, жаль, что не в идеальном состоянии.

25. Оконные рамы в подъездах с всего с одним стеклом (одинарный стеклопакет).

26. Выход из подъезда на улицу.

27. В Черняховске ко мне присоединился Вася Максимов из Ридуса. Стало веселее.

28. «Подвал» и свастика на двери.

30. Бомж Володя.

31. Артефакт «Строительная компания Х. Остерройт» и «привет от Андрея». Этот Андрей, написавший чудо-надпись, конечно, невероятно крут.

32. В городе три типа построек:
- старые немецкие дома,
- лаконичные совковые постройки (как в правом верхнем углу)

33. - и современные уроды.

34. На некоторых улицах под снегом видны велосипедные дорожки. Сейчас на них паркуются автомобили.

35. Качество и изящество немецкой кирпичной кладки и советской.

36. Жители как могут, ремонтируют свои квартиры. Белые пластиковые окна смотрятся как вставные зубы.

37. Старая немецкая водонапорная башня 1898 года постройки.

Довоенные фотографии города:

Замок Инстербург. Сейчас от него почти ничего не осталось.

38. Недалеко от города находятся конный завод и замок «Георгенбург», который был построен в 1337 году на высоком берегу реки Инстер. После войны 1812 года замок был куплен выходцами из Шотландии Симпсонами, которые основали при нем конный завод. В 1899 году замок и имение купило Прусское государство за три миллиона марок.

После войны все лошади стали нашим военным трофеем. На базе бывшего немецкого конного завода «Георгенбург» в 1948 году была образована Черняховская государственная конюшня. С тех пор конный завод знаменит далеко за пределами региона.

В замке после войны располагался пересыльный лагерь №445 для немецких военнопленных, через него прошло почти 250 тысяч человек. После этого замок использовался сначала как место заключения, затем, как инфекционная больница, просуществовавшая до 70-х годов.

39. Территория конного завода.

40. Попробуйте перевести надпись...

41. Типичная деревуша совершенно нерусского вида.

43. Заключительной точкой нашего путешествия стал город Гердауэн (сейчас - Железнодорожный). Он являет собой наилучший образец сохранившегося в неприкосновенности города со средневековой застройкой, изрядно, правда, обветшалой и продолжающей разрушаться.

45. Сохранилось несколько зданий 17 века. Но им, увы, осталось не долго.

46. Детишки катаются с горке на фоне Орденской кирхи 15 века.

48. 15 век!

50. Хотели мы с Васей посмотреть на заброшенный пивзавод «Киндерхоф», который сейчас растаскивают на кирпич, но нас задержали пограничники. Оказалось, что мы не заметили знак, что въезжаем в погранзону. А нам уже через два часа нужно было сдавать автомобиль в аэропорту и спешить на обратный рейс...

40 минут мы провели на погранзаставе, получили предупреждение и помчались обратно в Калининград. По дороге, а я по-идиотский улетел в канаву. Повезло - нас быстро вытащила проезжавшая мимо Нива. Спасибо добрым людям!

51. Из-за пробки на местном «МКАДе» мы едва успели на регистрацию рейса. В зоне досмотра у меня отняли мой любимый разводной ключ, хотя в Шереметьево с ним пропустили. Так и закончилось мое путешествие по Кенигсберщине.

На вводном кадре - бывший Северный вокзал Кёнигсберга и ведущей к нему немецкий тоннель прямо под главной площадью. Несмотря на все ужасы войны, Калининградская область поражает прекрасно сохранившейся немецкой инфраструктурой: здесь это не только железные дороги, вокзалы, каналы, порты и аэродромы - это даже линии электропередач! Что, впрочем, вполне логично: кирхи и замки - про клятые руины побеждённого врага, а вокзалы да подстанции нужны народу.

И вот ещё что: да, хорошо видно, что Германия сто лет назад существенно опережала Россию в развитии... но не настолько, как можно подумать из этого поста, ибо историю этих земель на "до" и "после" разбил не в 1917, а 1945 год, то есть сравнивать всё это с ранним Советским Союзом, а никак не с Российской империей.

...Для начала, уже по традиции - обзор замечаний . Во-первых, Альбертина в Германии была далеко не второй и вряд ли если десятой. Во-вторых, заменены фотографии №37 (теперь на ней действительно образец баухауса) и 48 (теперь на ней нечто , более похожее на архитектуру Третьего Рейха, хотя и чуть более раннее). Кроме того,как мне указали, "новую вещественность" я понял совершенно неканонически - вообще, в России об этом стиле известно очень мало, толковая подборка фотографий нашлась в английской википедии , и там можно оценить, что она очень разнообразна. Так что моя характеристика этого стиля - лишь субъективное, эмоциональное восприятие увиденных в Калининградской области его образцов . Ну а теперь - дальше:

В Кёнигсберге было два крупных вокзала (Северный и Южный) и множество мелких станций типа Ратгофа или Холлендербаума. Впрочем, о транспортных достопримечательностях Калининграда у меня будет отдельный пост, здесь же покажу только самое главное - дебаркадер. Это редчайшая штука в бывшем СССР - ещё такие есть в Москве (Киевский и Казанский вокзалы), Питере (Витебский вокзал), и с недавних пор , в Германии же такие были во многих городах. Под дебаркадером - высокие платформы, подземные переходы... в общем, уровень совсем не для российского областного центра. Сам же вокзал - напротив, маленький и тесный, в России такие строились порой даже в городах, уступавших Кёнигсбергу населением раз в 5: тут просто была иная железнодорожная школа, непохожая ни на русскую, ни . Надпись на трёх пролётах - "Добро Калининград Пожаловать", тоже как-то не по-русски, но совсем в другом смысле.

Думаю, ни для кого не секрет, что небольшая Германия - одна из главных железнодорожных держав мира... но как и Россия, обороты она набрала далеко не сразу. Интересно, при этом, что в авангарде железнодорожного строительства тут была вовсе не Пруссия, а Бавария, в 1835 году, 5-й в мире (после Англии, США, Франции и - с разницей в полгода - Бельгии) открывшая паровозную линию. Паровоз "Адлер" ("Орёл") закупили в Англии, а сама линия Нюрнберг-Фюрт была ещё более пригородной, чем Царскосельская: 6 километров, и между двумя городами в наше время можно проехать на метро. В 1837-39 строится линия Лейпциг-Дрезден (117 километров), в 1838-41 - Берлин-Потсдам (26км), ну а дальше... Скорость развития дёйчбана в 1840-60-е годы поражает, и наконец в 1852-57 годах строится и линия Бромберг (ныне Быдгощ) - Кёнигсберг, достигшая самого дальнего от центра германского города. В нынешних границах России же Калининград - третий (после Питера и Москвы) крупный город с железной дорогой. Впрочем, уже через 5 лет немецкие железные дороги , но за эти пять лет ими успела прорасти вся Восточная Пруссия.

Честно говоря, ничего не знаю о возрасте немецких вокзалов, да и видел-то я их не так много. Скажу лишь, что по своему устройству на маленьких станциях они отличаются от российских куда меньше, чем австро-венгерские. Вот такой вокзал легко представить... да в общем-то на любой станции до самого Владивостока.

Куда интереснее то, что очень многие станции (навскидку Черняховск, Советск, Нестеров) здесь оснащены вот такими вот навесами над путями - у нас это опять же прерогатива больших городов и их пригородов. Впрочем, тут надо понимать, что в России большую часть года главный дискомфорт пассажирам создавал мороз, поэтому целесообразнее был большой отапливаемый вокзал, да и на перроне под навесом ещё холоднее; здесь же актуальнее всего были дожди и ветра.

Многие вокзалы всё же погибли в войну и были заменены сталинками:

Но тут интересно другое: после войны протяжённость железнодорожной сети на территории Калининградской области сократилась втрое - с 1820 до 620 километров, то есть по области разбросаны, наверное, сотни вокзалов без рельс. Увы, ни один из них я не приметил, но кое-что близко:

Это Отрадное, предместье Светлогорска. Из последнего в Приморск ведёт заброшенная с 1990-х годов железная дорога, причём её ржавые рельсы каким-то чудом ещё лежат. Дом вплотную примыкает к насыпи, в сторону которой из него торчат балки. Второй подъезд ведёт к двери в никуда. То есть судя по всему, это было жилое или офисное здание начала ХХ века, часть которого занимал вокзал:

Или вот заброшенная станция Янтарный на той же линии - кабы не рельсы, кто догадается, что это вокзал?

Впрочем, если верить карте действующих и разобранных линий , то сеть сократилась где-то на треть, максимум наполовину, но не втрое. Но дело в том, что в Германии сто лет назад была густейшая сеть узкоколеек (колея, как и у наших, 750мм), и судя по всему, она тоже входила в эти 1823 километра. Как бы то ни было, в Германии конца 19 века практически в любую деревню можно было попасть на общественном транспорте. Часто узкоколейки имели свои вокзалы, о вокзальной сущности которых обычно не помнят даже старожилы - ведь поезда с них не ходят почти 70 лет. Вот например на станции Гвардейск, напротив основного вокзала:

Или вот подозрительное здание в Черняховске. Инстербургская узкоколейка существовала, имела собственный вокзал, это здание задворками обращено к путям... в общем, похоже:

Кроме того, в Калининградской области есть редкие для России участки "стефенсонской" колеи (1435мм) на линиях, ведущих из Калининграда и Черняховска на юг - всего около 60 километров. Вот скажем станция Знаменка, откуда я ходил в Бальгу - левый путь показался мне чуть уже правого; если я не ошибаюсь, один путь "стефенсонской" колеи есть и на Южном вокзале. Ещё недавно ходил поезд Калининград-Берлин через Гдыню:

Помимо вокзалов, неплохо сохранились и всякие вспомогательные постройки. На большинстве станций по другую сторону путей есть такие вот грузовые терминалы... впрочем, и в России не редкие.

Местами сохранились гидранты для заправки водой паровозов - правда, не знаю, до- или послевоенные:

Но самый ценный из таких памятников - циркульное депо 1870-х годов в Черняховске, ныне превращённое в автостоянку. Архаичные постройки, пришедшие на смену "паровозным сараям" и впоследствии уступившие место веерным депо с поворотными кругами, для своего времени тем не менее были очень совершенны. Вдоль Восточной магистрали их сохранилось шесть : два в Берлине, а также в городах Пила (Шнайдемюль), Быдгощ (Бромберг), Тчев (Диршау) и здесь.

Подобные сооружения есть (или сломали уже?) и в России на Николаевской магистрали, у нас они (были?) даже крупнее и старше (1849), но гордостью Инстербургского депо считается единственный в России "купол Шведлера", исключительно лёгкий для своего времени и как показали последующие времена - очень прочный: В отличие от столичных, ломать его никто не собирается. Подобные сооружения есть ещё в Германии и Польше.

Наконец, мосты... Но вот мостов тут как-то немного - всё-таки реки в области узенькие, даже Преголя заметно меньше Москвы-реки, а железнодорожный мост через Неман в Советске восстановлен после войны. Вот единственный увиденный мной "малый" мост на линии Черняховск-Железнодорожный, причём вроде как одна из его ниток - "стефенсонской" колеи. Под мостом не река, а другой интереснейший объект - Мазурский канал, о котором ещё будет ниже. И бетонные немецкие "ежи", которых по области валяется немерено:

Куда лучше дела обстоят с мостами над железными дорогами. Точно не знаю, когда они строились (возможно, и до Первой Мировой), но характернейшая их деталь - вот такие бетонные фермы, ни разу не попадавшиеся мне в других местах:

А вот 7-арочный мост через Преголю в Знаменске (1880) - вполне металлический:

И теперь под нами уже не рельсы, а асфальт. Или - брусчатка: здесь она встречается не то что в сельской местности, но и даже вне населённых пунктов. Вот так едешь себе по асфальту, и вдруг - трррртррртрирртттрррр... Вибрацию она даёт омерзительную, но зато на ней не скользко. Брусчаткой по сей день вымощены и города, включая сам Калининград, и кое-кто мне рассказывал, что камни в ней лежат со всего мира, так как в старину грузовые корабли возили их как балласт и продавали в портах загрузки. В сыром климате просто не было иного выбора - это в России дороги периодически "развозило", а зимой выпадал ровный скользкий снег, здесь же каша на них была постоянно. Этот кадр я уже показывал - дорога к . Почти вся она заасфальтирована, и лишь на горке остался участок брусчатки.

Другая особенность прусских дорог - "последние солдаты вермахта". Деревья своими корнями скрепляют землю под дорогой, а кронами маскируют их с воздуха, и когда их сажали - скорости были не те и врезаться в дерево было не опаснее, чем грохнуться в кювет. Сейчас же маскировать дороги не от кого, а ездить по ним - говорю как убеждённый неводитель - реально СТРЁМНО! Мужик в поезде мне рассказывал, что деревья эти какие-то заговорённые: обычное дело, когда на такой вот аллее несколько венков висят на одном-единственном дереве, "они сами к себе притягивают!" - это к вопросу о фашистском проклятии... На самом деле таких "аллей" осталось немного и в основном в глухих районах, но асфальт на них правда неплох.

Да и вообще, дороги тут на удивлением приличные, особенно недавно реконструированное шоссе Калининград-Вильнюс-Москва (в области на него нанизаны Черняховск, Гусев и Нестеров). Первые полсотни километров оно и вовсе в две полосы с физическим разделением, колдобины и ямы же ощутимы только на мостах.

А вот с автовокзалами беда - фактически, они есть только в крупнейших городах области типа Советска или Черняховска, а например даже в Зеленоградске или Балтийске просто отсутствуют. Есть площадка, с которой отходят автобусы, щит с расписанием до Калининграда и приколоченные к столбам и деревьям бумажки с пригородным движением. Вот это, скажем, в Балтийске - одном из главных городов области:

Хотя справедливости ради, сама система автобусных маршрутов тут организована прекрасно. Да, вся она повязана на Калининград, но... Допустим, на маршруте Калининград-Балтийск несколько десятков рейсов в день, а на маршруте Балтийск-Зеленоградск (через Янтарный и Светлогорск) - 4, что в общем-то тоже немало. Автобусами не проблема перемещаться даже по почти безлюдной Куршской косе, если знать их расписание заранее. Машины в основном достаточно новые, убитых "Икарусов" не встретить. И при том, что область довольно густо населена, ездят по ней быстро - до Черняховска и Советска (это 120-130 километров) от Калининграда автобус-экспресс идёт полтора часа.
Но вернёмся в немецкие времена. Довоенных автовокзалов советской постройки я вообще не припомню; финские автовокзалы сохранились в Выборге и уездной Сортавале; в общем, я уж думал, у немцев и автовокзал есть в каждом городишке. В итоге единственный образец мне попался опять же в Черняховске:
UPD: как оказалось, и это постройка советская. То есть судя по всему пионерами автовокзального строительства в Европе были финны.

Зато несколько раз встречались куда более забавные штуки - немецкие бензоколонки. По сравнению с современными они очень уж маленькие, и потому в основном заняты магазинами.

Германия - родина не только дизеля, но и электротранспорта, изобретателем которого можно считать Вернера фон Симменса: в берлинских пригородах в 1881 году он создал первую в мире трамвайную линию, а в 1882 - экспериментальную троллейбусную (после троллейбусные сети возникали и исчезали в десятках городов Европы, но прижились мало где). Городской электротранспорт в будущей Калининградской области имелся в трёх городах. Само собой, Кёнигсбергский трамвай - узкоколейный (1000мм, это как во Львове + Винница, Житомир, Евпатория и Пятигорск), старейший на территории России (1895, но во всей империи у нас и старше были) и исправно действующий по сей день. Ещё одна трамвайная сеть с 1901 года действовала в Тильзите (Советске), в память о чём на его центральной площади несколько лет назад установлен раритетный вагончик:

Но отличился опять же Инстербург: в 1936 году здесь запустили не трамвай, а троллейбус. Стоит сказать, что во всём бывшем СССР до войны троллейбусы появились только в Москве (1933), Киеве (1935), Питере (1936) и румынских тогда Черновцах (1939). От Инстербургской системы уцелело депо:

И трамвай, и троллейбус в райцетрах так и не возродились после войны. В Германии же троллейбусы почти исчезли сугубо мирным путём. В бывшем Кёнигсберге этот транспорт появился в 1975 году.

Ну а теперь с асфальта спустимся на воду:

Европа всегда была краем плотин - её реки быстры, но бедны водой и периодически выходят из берегов. В Калининградской области незадолго до моего приезда был шторм с проливным дождём, смывшим снег, а как результат, поля и луга были на километры залиты тонким слоем воды. Многие плотины и пруды тут основали ещё крестоносцы, и они непрерывно существуют уже восьмой век. В сущности, в самом Калининграде старейший рукотворный объект - это Замковый пруд (1255). Плотины и мельницы, конечно, много раз обновлялись, но вот например в Светлогорске Мельничный пруд существует примерно с 1250-х годов:

Особенно в этом смысле отличился... нет, не Инстербург, а соседней Даркемен (ныне Озёрск), где то ли в 1880, то ли в 1886 году (я так и не разобрался) вместо обычной плотины построили мини-ГЭС. Это была самая заря гидроэнергетики, и выходит, что здесь находится старейшая действующая электростанция (и ГЭС вообще) на территории России, а Даркемен благодаря ней одним из первых в Европе обзавёлся электрическим уличным освещением (некоторые пишут даже, что "самый первый", но мне в это не очень-то верится).

Но особенно среди гидротехнических сооружений выделяются 5 бетонных шлюзов Мазурского канала, прорытого ещё в 1760-е годы от Мазурских озёр до Преголи. Нынешние шлюзы же построены в 1938-42 годах, став, пожалуй, крупнейшими в области памятниками эпохи Третьего Рейха. Но не сложилось: после войны разделённый границей канал оказался заброшен и теперь зарастает.

Однако из пяти шлюзов мы посетили три:

Преголя, начинавшаяся слиянием Инструча и Анграппы на территории нынешнего Черняховска - это такой "маленький Рейн" или "маленький Нил", река-стержень Калининградской области, долгое время бывшая её главной дорогой. На ней и самой достаточно шлюзов, а на островах её дельты вырос Кёнигсберг. И вот куда она ведёт: из центра Калининграда прекрасно виден действующий подъёмный двухъярусный мост через Преголю (1916-26), за которым раскинулся порт:

И хотя от моря жилая часть Калининграда отделена промзонами и предместьями, да и море - лишь Калининградский залив, отделённый от настоящего моря Балтийской косой, всё же в атмосфере Кёнигсберга очень много морского. О близости моря напоминает вкус воздуха и крики здоровенных чаек; романтики добавляет Музей Мирового океана с "Витязем". На довоенных фотографиях видно, что протоки Преголи были просто забиты судами разного размера, а в советское время здесь работало АтлантНИРО (оно и ныне есть, но на ладан дышит), занимавшееся морскими исследованиями по всей Атлантике до самой Антарктиды; с 1959 года здесь базировалась одна из четырёх китобойных флотилий СССР "Юрий Долгорукий"... впрочем, это я ушёл в сторону. А главная достопримечательность кёнигсбергского порта - два элеватора 1920-30-х годов, Красный и Жёлтый:

Тут стоит вспомнить, что Восточная Пруссия была житницей Германии, и через неё же везли зерно из России. Её превращение в эксклав после Первой Мировой могло обернуться катастрофой, да и Польша тогда была не столь сговорчива, как Литва в наше время. В общем, эта ситуация сильно повлияла на здешнюю инфраструктуру. Жёлтый элеватор на момент постройки был чуть ли не крупнейшим в мире, он и по сей день грандиозен:

Вторым "заповедником" портовой инфраструктуры является стоящий на косе, то есть между заливом и открытым морем, Балтийск (Пиллау) - самый западный город России. Собственно, его особая роль началась в 1510 году, когда шторм пробил брешь в песчаной косе практически напротив Кёнигсберга. Балтийск был и крепостью, и торговым портом, и военной базой, а молы у пролива возведены в 1887 году. Вот они - Западные ворота России:

А ещё озадачил вот этот створный знак. В России я таких не видел. Может быть, мои проблемы что не видел, а может быть - немецкий:

В Балтийске мне довелось побывать на действующем судне. По словам моряка, встретившего нас там, вот этот кран - трофейный, немецкий, работал ещё до войны. Судить не берусь, но выглядит очень архаично:

Впрочем, балтийское взморье - это не только порты, но и курорты. Балтика здесь более мелкая и тёплая, чем у германского побережья, потому в Кранц, Раушен, Нойкурен и другие приезжали поправлять здоровье и монархи, и писатели (например, Томас Манн, чей домик сохранился на литовской части Куршской косы). Отдыхала здесь и русская знать. Особенность этих курортов - променады, а точнее прогулочный палубы над пляжами. В Светлогорске уже и без пляжа - недавно его буквально смыло штормом, так как немецкие волнорезы давно пришли в негодность. Над променадом - неработающий с 2010 года мега-лифт (1973), построенный взамен немецкого фуникулёра, не пережившего войны:

В Зеленоградске дела получше. Обратите внимание на ветряки у горизонта - это уже наше. Воробьёвская ВЭС считается крупнейшей в России, хотя по мировым меркам она миниатюрна. Ещё на побережье есть немецкие маяки, в первую очередь на мысе Таран , но туда я не добрался.

Но вообще, Кёнигсберг был обращён даже не столько в море, сколько в небо, не случайно все дороги здесь вели к 100-метровой башне Замка. Мне говорили "У нас здесь культ лётчиков!". Впрочем, к началу ХХ века Германия была европейским, если не мировым, лидером воздухоплавания - не вполне очевидно, что "Цепеллин" - не синоним "дирижабля", а его конкретная марка. Одних боевых цепеллинов у Германии было 6, один из которых базировался в Кёнигсберге. Там же находилась и школа воздухоплавания. Цепеллиновый ангар (в отличие от многих других в самой Германии) не уцелел, а выглядел так:

А в 1919 году изоляция Пруссии породила ещё один знаковый объект - аэродром Девау, ставший первым в Европе гражданским аэропортом. В 1922 тут был построен первый в мире аэровокзал (не сохранился), тогда же открылась первая международная линия "Аэрофлота" Москва-Рига-Кёнигсберг, и летал по ней много кто - например, Маяковский, посвятивший этому явления стихотворение. Сейчас Девау, расположенное в черте города, приналежит ДОСААФ, а есть идеи (пока на уровне энтузиастов) воссоздания аэровокзала, организацию музея и даже - в идеале - международного аэропорта малой авиации.

Восточная Пруссия и при Третьем Рейхе стала вотчиной Люфтваффе с многочисленными аэродромами. Училище в Нойкурене (ныне Пионерский) выпустило немало вражеских асов, в том числе Эрика "Бубби" Хартмана - лучшего военного лётчика в истории: официально считается, что он сбил 352 самолёта, из них 2/3 - советских.
Под балтийском - руины авиабазы "Нойтиф":

А при Советах здешние лётчки вырвались в космос: из 115 советских космонавтов с Калининградом были связаны четверо, в том числе Алексей Леонов и Виктор Пацаев.

Но вернёмся на землю. Здесь отдельный интерес представляет городская инфраструктура - уж не знаю, насколько более развитая, чем в раннем СССР, но очень непривычная. Самые заметные - конечно же, водонапорные башни, "коллекцию" которых в своём журнале собирает soullaway . Если у нас водонапорки строили крупными сериями, у немцев в Пруссии двух одинаковых не найти. Правда, по этой же причине наши водонапорки мне всё-таки кажутся в среднем красивее. Вот пара образцов из Балтийска (до и после Первой Мировой) - по-моему самые интересные, что я здесь видел:

А вот самая большая в области - в Советске:

Продолжение водонапорок - гидранты. Тут они почти одинаковые по всей области, в разных её городах:

Однако Кёнигсберг - ещё и родина электроэнергетики, а вернее - Густава Кирхгофа, и здесь это нельзя не заметить. Самый распространённый промарх тут, после промышленных мельниц - электростанции:

А ещё - подстанции:

Бесчисленные трансформаторные будки:

И даже столбы "с рожками" - их линии тянутся по всей области:

Попадаются тут и какие-то другие столбы. Опоры электрифицированных узкоколеек? Фонари в стёртых с лица земли посёлков? Война, всё здесь заканчивается войной.

Немцы строили на века, но с нами это сыграло злую шутку. Коммуникации в других частях СССР быстрее изнашивались - быстрее чинились. Здесь же многие трубы и провода не знали ремонта с 1940-х годов, и их ресурс наконец истёк. По словам и taiohara , и soullaway , аварии с отключением воды или света тут регулярны. В Балтийске, например, воду отключают на ночь. Во многих домах остались совсем не характерные для Советского Союза домовые котельные, и зимой прусские городки окутывает дымок.

В следующей части... Я задумывал три "общих" поста, но в итоге понял, что нужен четвёртый. В следующей части - про главный символ нынешней Калининградской области: янтарь.

ДАЛЬНИЙ ЗАПАД
. Зарисовки, благодарности, дисклеймер .
.
Восточная Пруссия
. Форпост крестоносцев.
.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг .
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт и Лёбенихт.
Призраки Кёнигсберга. Росгартен, Трагхайм и Хаберберг.
Площадь Победы, или просто Площадь.
Кёнигсберг транспортный. Вокзалы, трамваи, Девау.
Музей Мирового океана.
Внутреннее кольцо Кёнигсберга. От Фридландских ворот до Площди.
Внутреннее кольцо Кёнигсберга. От рынка до музея янтаря.
Внутреннее кольцо Кёнигсберга. От музея янтаря до Преголи.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Самбия .
Натангия, Вармия, Бартия .
Надровия, или Малая Литва .

Во время немецкой контратаки на Крагау (Восточная Пруссия) погиб офицер-артиллерист Юрий Успенский. У убитого нашли рукописный дневник.

"24 января 1945 года. Гумбиннен - Мы прошли через весь город, который относительно не пострадал во время боя. Некоторые здания полностью разрушены, другие еще горят. Говорят, что их подожгли наши солдаты.
В этом довольно большом городке на улицах валяется мебель и прочая домашняя утварь. На стенах домов повсюду видны надписи: "Смерть большевизму". Таким образом фрицы пытались проводить агитацию среди своих солдат.
Вечером мы разговаривали в Гумбиннене с пленными. Это оказались четыре фрица и два поляка. По всей видимости, настроение в германских войсках не очень хорошее, они сами сдались в плен и сейчас говорят: "Нам все равно где работать - в Германии или в России".
Мы быстро добрались до Инстербурга. Из окна машины можно видеть ландшафт типичный для Восточной Пруссии: дороги, обсаженные деревьями, деревни, в которых все дома покрыты черепицей, поля, которые для защиты от скота обнесены заборами из колючей проволоки.
Инстербург оказался больше, чем Гумбиннен. Весь город все еще в дыму. Дома сгорают дотла. Через город проходят бесконечные колонны солдат и грузовиков: такая радостная картина для нас, но такая грозная для врага. Это возмездие за все, что немцы натворили у нас. Теперь уничтожаются немецкие города, и их население наконец-то узнает, что это такое: война!

Мы едем дальше по шоссе на легковушке штаба 11-й армии в сторону Кёнигсберга, чтобы отыскать там 5-й артиллерийский корпус. Шоссе полностью забито тяжелыми грузовиками.
Встречающиеся на нашем пути деревни частично сильно разрушены. Бросается в глаза, что нам попадается очень мало подбитых советских танков, совсем не так, как это было в первые дни наступления.
По пути мы встречаем колонны гражданского населения, которые под охраной наших автоматчиков направляются в тыл, подальше от фронта. Некоторые немцы едут в больших крытых фургонах. Подростки, мужчины, женщины и девушки идут пешком. На всех хорошая одежда. Вот было бы интересно поговорить с ними о будущем.

Вскоре мы останавливаемся на ночлег. Наконец-то мы попали в богатую страну! Повсюду видны стада домашнего скота, который бродит по полям. Вчера и сегодня мы варили и жарили по две курицы в день.
В доме все оборудовано очень хорошо. Немцы оставили почти весь свой домашний скарб. Я вынужден еще раз задуматься о том, какое же большое горе несет с собой эта война.
Она проходит огненным смерчем по городам и деревням, оставляя позади себя дымящиеся руины, искореженные взрывами грузовики и танки и горы трупов солдат и мирных граждан.
Пусть же теперь и немцы увидят и почувствуют, что такое война! Сколько горя еще есть в этом мире! Я надеюсь, что Адольфу Гитлеру осталось недолго ждать приготовленной для него петли.

26 января 1945 года. Петерсдорф под Велау. - Здесь, на этом участке фронта наши войска находились в четырех километрах от Кёнигсберга. 2-й Белорусский фронт вышел под Данцигом к морю.
Таким образом, Восточная Пруссия полностью отрезана. Собственно говоря, она уже почти в наших руках. Мы проезжаем по Велау. Город еще горит, он полностью разрушен. Повсюду дым и трупы немцев. На улицах можно видеть много брошенных немцами орудий и трупов немецких солдат в сточных канавах.
Это знаки жестокого разгрома германских войск. Все празднуют победу. Солдаты готовят еду на костре. Фрицы все бросили. На полях бродят целые стада домашнего скота. В уцелевших домах полно отличной мебели и посуды. На стенах можно видеть картины, зеркала, фотографии.

Очень многие дома были подожжены нашей пехотой. Все происходит так, как говорится в русской пословице: "Как аукнется, так и откликнется!" Немцы поступали так в России в 1941 и 1942 годах, и вот теперь в 1945 году это отозвалось эхом здесь, в Восточной Пруссии.
Я вижу, как мимо провозят орудие, накрытое вязаным пледом. Неплохая маскировка! На другом орудии лежит матрас, а на матрасе, закутавшись в одеяло, спит красноармеец.
Слева от шоссе можно наблюдать интересную картину: там ведут двух верблюдов. Мимо нас проводят пленного фрица с перевязанной головой. Разгневанные солдаты кричат ему в лицо: "Ну что, завоевал Россию?" Кулаками и прикладами своих автоматов они подгоняют его, толкая в спину.

27 января 1945 года. Деревня Штаркенберг. - Деревня выглядит очень мирно. В комнате дома, где мы остановились, светло и уютно. Издали доносится шум канонады. Это идет бой в Кёнигсберге. Положение немцев безнадежно.
И вот приходит время, когда мы сможем рассчитаться за все. Наши обошлись с Восточной Пруссией не хуже, чем немцы со Смоленской областью. Мы всей душой ненавидим немцев и Германию.
Например, в одном из домов деревни наши ребята видели убитую женщину с двумя детьми. И на улице часто можно видеть убитых штатских. Немцы сами заслужили такое с нашей стороны, ведь это они начали первыми так вести себя по отношению к гражданскому населению оккупированных областей.
Достаточно только вспомнить Майданек и теорию сверхчеловека, чтобы понять, почему наши солдаты с таким удовлетворением приводят Восточную Пруссию в такое состояние. Но немецкое хладнокровие в Майданеке было в сто раз хуже. К тому же немцы прославляли войну!

28 января 1945 года. - До двух часов ночи мы играли в карты. Дома были немцами брошены в хаотичном состоянии. У немцев было очень много всякого имущества. Но сейчас все валяется в полнейшем беспорядке. Мебель в домах просто отличная. В каждом доме полно самой разной посуды. Большинство немцев жило совсем неплохо.
Война, война - когда же ты закончишься? Вот уже три года и семь месяцев продолжается это уничтожение человеческих жизней, результатов человеческого труда и памятников культурного наследия.
Пылают города и деревни, исчезают сокровища тысячелетнего труда. А ничтожества в Берлине стараются изо всех сил, чтобы как можно дольше продолжать эту единственную в своем роде битву в истории человечества. Поэтому и рождается ненависть, которая изливается на Германию.
1 февраля 1945 года. - В деревне мы видели длинную колонну современных рабов, которых немцы согнали в Германию изо всех уголков Европы. Наши войска вторглись широким фронтом в Германию. Союзники тоже наступают. Да, Гитлер хотел сокрушить весь мир. Вместо этого он сокрушил Германию.

2 февраля 1945 года. - Мы прибыли в Фухсберг. Наконец-то мы добрались до места назначения - до штаба 33-й танковой бригады. От красноармейца из 24-й танковой бригады я узнал, что тринадцать человек из нашей бригады, среди них и несколько офицеров, отравились. Они выпили спирта-денатурата. Вот к чему может привести любовь к алкоголю!
По дороге мы встретили несколько колонн немецких гражданских лиц. В основном женщин и детей. Многие несли своих детей на руках. Они выглядели бледными и испуганными. На вопрос, не немцы ли они, они поспешили ответить "Да".
На их лицах лежала явная печать страха. У них не было причин радоваться тому, что они немцы. При этом среди них можно было заметить и вполне симпатичные лица.

Вчера вечером солдаты дивизии рассказали мне о некоторых вещах, которые никак нельзя одобрить. В доме, где находился штаб дивизии, ночью были размещены эвакуированные женщины и дети.
Туда стали один за другим приходить пьяные солдаты. Они выбирали себе женщин, отводили их в сторону и насиловали. На каждую женщину приходилось по несколько мужчин.
Такое поведение никак нельзя одобрить. Мстить, конечно, надо, но не так, а оружием. Еще как-то можно понять тех, у кого немцы убили их близких. Но изнасилование юных девочек - нет, это невозможно одобрить!
По моему мнению, командование скоро должно положить конец таким преступлениям, а также ненужному уничтожению материальных ценностей. Например, солдаты ночуют в каком-нибудь доме, утром они уходят и поджигают дом или безрассудно разбивают зеркала и ломают мебель.
Ведь ясно же, что все эти вещи однажды будут перевезены в Советский Союз. Но пока здесь живем мы и, неся солдатскую службу, будем жить и впредь. Такие преступления только подрывают мораль солдат и ослабляют дисциплину, что ведет к снижению боеспособности".