Каркасный гараж – один из самых простых вариантов строительства подсобного помещения для хранения автомобиля. Он не только прост технически, но также обходится дешевле кирпичных или бетонных стен. Ценовая и техническая доступность – вот главные преимущества каркасных строений. Как самостоятельно? Какие особенности важно учесть для надёжного и правильного строительства?

Виды каркаса

Каркасные гаражи могут быть выполнены из различных материалов – дерева, OSB, шиферных асбестоцементных листов, пластикового сайдинга, металлических панелей. В зависимости от материала каркасных элементов и стен, гаражи делят на следующие виды:

• Деревянные строения – в них в качестве опор чаще используют деревянные балки или брёвна, а в качестве стеновой обшивки – обрезные и необрезные доски, вагонку, панели из древесных материалов. Как правило, деревянные коробки возводят при работе с «тем, что есть», когда постройка строится из подручных средств, имеющихся в наличии – деревянных панелей, досок. Деревянные стены требуют качественной защиты от влаги и намокания. Их необходимо ежегодно красить или покрывать лаком. А также периодически менять подгнившие испорченные доски, ставить взамен новые деревянные панели.
• Металлические – наиболее частные виды каркасных строений для хранения авто. В них в качестве опор используются металлические углы, швеллера, балки. В качестве стеновой обшивки – металлические листы. Это могут быть профилированные листы металла или ровный прокат. Для того чтобы построить каркасный гараж своими руками из металла, необходимо иметь в наличии сварочный аппарат и уметь работать с дуговой сваркой.

На заметку

Возможны смешанные варианты. Деревянные балки могут быть опорой для пластиковых панельных стен. Он может быть обшит асбестоцементными листами (плоским шифером).

Подробнее о строительстве гаража каркасного из разных материалов – на видео.

Строительство каркасного гаража

Чертёж каркаса и будущей постройки необходим начинающим строителям. Он также нужен для расчётов расхода строительных материалов – опорных балок, стеновой обшивки, кровельных панелей. Можно пользоваться готовыми чертежами гаражей, типовыми решениями, которые приводятся в различных рекомендациях по строительству каркасных гаражей своими руками, в пошаговых инструкциях. Или обратиться к специалистам и заказать расчёт и чертёж вашего гаража с индивидуальными размерами, требуемой конструкцией.

Развернутый чертеж.

В должен быть рисунок-эскиз будущего каркаса.

Эскиз-рисунок каркаса.

Также должен быть чертёж с указанием размеров всех каркасных элементов, расстояния между ними и способов крепления между собой. Также в чертеже указывается вид и размеры панелей стеновой обшивки, и способы её крепления к стойкам каркаса. Оговаривается материал размер кровельных листов, а также шаг-расстояние кровельных лагов. Правильно составленный чертёж со всем размерами может использоваться в качестве инструкции к строительству гаража.

Фундамент

Строительство каркасного гаража начинается с проектирования. А работы по его возведению начинаются с закладывания фундамента. Стены будущего гаражного строения могут быть лёгкими и холодными, но основание должно быть глубоким (при наличии смотровой ямы) и прочным.

Чаще всего в качестве основы под каркасный гараж используют фундаментную плиту. Она имеет достаточные показатели прочности, и укладывается в короткие сроки. Однако при этом отличается весом и требует работы погрузочно-разгрузочной техники. При использовании подъёмного крана плита укладывается на место будущего подсобного строения в течение часа.

Плита фундамента.

Перед укладыванием плиты проводят подготовительные работы – разравнивают грунт, при необходимости делают небольшое углубление или наоборот, приподнимают будущее, выполняя насыпь. При укладывании бетонной плиты в яму её дно предварительно отсыпают слоем песка – для отвода грунтовой воды, в качестве дренажного слоя. Если же плита укладывается поверх грунта без заглубления, или на возвышенном месте, то достаточно разровнять и утрамбовать землю.

Готовую фундаментную плиту используют в том случае, если под гаражом нет необходимости сооружать смотровую яму. Если же есть необходимость в традиционной гаражной яме, то сначала сооружают её, и только после – приступают к фундаменту, стенам и крыше.

Яма для гаража обустраивается в виде грунтового заглубления необходимой длины, ширины и глубины. Её стены выкладываются кирпичом, или отливаются бетоном, дно также выкладывают небольшой бетонной плитой. После обустройства ямы – приступают к заливке основной фундаментной плиты.

Монолитный фундамент со смотровой ямой.

Для подготовки грунта к заливке дно будущей плиты отсыпают песком. После этого песок проливают водой и трамбуют. Поверх – выкладывают каркас будущего фундамента – из металлической арматуры, сетки, проволоки, по периметру фундамента сооружают опалубку. После – льют бетон.

На застывание фундаментной плиты дают месяц. Наступать на плиту основания можно уже через сутки. Бетон будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека и проводить дальнейшие строительные работы. А вот ставить автомобиль можно только после набора окончательной прочности – через 28 календарных дней.

На заметку

Если работы выполняются в жару, то поверхность бетона накрывают мокрой холстиной, для того чтобы предупредить чрезмерное её высыхание и растрескивание плиты из-за быстрого испарения влаги с его поверхности. Периодически, по мере высыхания, холст смачивают водой, для поддержания влаги в поверхностном слое бетона.

Поверхность гаражной плиты должны быть влагостойкой. При постановке машины с её колёс и днища будет сливаться вода. Проникая в поры бетона, при замерзании капли влаги будут расширять поры, инициировать растрескивание поверхности. Поэтому перед заливкой бетона в смесь добавляют влагостойкие компоненты типа Пенетрон, Аквастоп. При установки готовой фундаментной плиты её поверхность пропитывают водостойкой смесью.

Сборка каркаса

Под гараж начинается с обустройства вертикальных опор. При этом опоры могут бетонироваться в плиту фундамента в процессе заливки, или могут быть прикреплены к бетонному основанию на анкерные соединения, вместе с нижней обвязкой. Наиболее качественный и надёжный вариант – бетонирование стоек с заглублением в фундаментную плиту и грунт. Его используют для строительства на открытых местах с большой ветровой нагрузкой. Он требует сооружения ямы для каждой опоры и её отдельное цементирование.

Стойки в грунте с бетонированием.

Более простой и доступный вариант – использование нижних лаг и крепёжных элементов. В этом способе вертикальная опора не заглубляется в грунт, а крепится с помощью металлического уголка к бетонному полу или деревянной балке, которая выполняет роль нижней обвязки. Такую балку предварительно крепят к плите фундамента, и после – устанавливают на неё опоры каркаса.

Поверх вертикальных несущих опор кладут верхние горизонтальные лаги. На них – сооружают перекрытия под крышу. Сама крыша сооружается из кровельных листов, которые укладывают поверх лаг перекрытия (элементов кровельного каркаса). Нижний ряд кровли укладывается с небольшим свешиванием.

Его край должен выходить за периметр строения на 50-60 см. Такой свес крыши предупреждает излишнее намокание стен и этим обеспечивает их сухость, долговечность и отсутствие влаги, плесени в гараже. Минимальный размер карниза, до полуметра, гарантирует защиту стен от слива сточной дождевой воды.

На заметку

Сборка каркаса с помощью резьбовых элементов обеспечивает возможность демонтажа гаража и его переустановки на другом месте. Каркасный гараж при необходимости может быть разобран, если крепления будут выполнены с помощью болтов, шурупов. Сборка на болты и шурупы обеспечивает возможность демонтажа стен, крыши и каркаса гаражного строения.

Подробнее о соединении опор каркасного гаража – на видео.

Виды крыш

Кровля гаража может быть выполнена в виде одно- или двускатной конструкции. Для выполнения работ своими руками при минимальном строительном опыте проще соорудить крышу односкатной. В таком случае слив дождевой воды будет осуществляться в одну сторону гаражного строения. Для того чтобы равномерно распределить слив на обе стороны гаража, конструкцию крыши делают двускатной.

Односкатная кровля.

Для сооружения односкатной крыши стены гаража выполняют разными по высоте. Одну стену поднимают выше другой на 300, 400 и более мм. Разница в высоте стен определяет угол наклона крыши, который, в свою очередь, зависит от количества снеговых осадков в зимний период года.

На заметку

Угол наклона кровли определяется количеством осадков в зимнее время. Чем больше снега, тем больше должен быть угол ската крыши. Для регионов с умеренным климатом и средним количеством снежных осадков угол наклона кровли выбирают 20-25°. Для тёплых зим с небольшим количеством снега достаточно 10-15°.

При разнице высоты стен 300-400 мм и ширине гаража 3 м кровля получает наклон на 10-15°. Что достаточно для скатывания снега в регионах с умеренным количеством осадков. Для постройки гаража в зонах с большими снеговыми осадками угол наклона кровли делают большим, до 30°.

Односкатная крыша сделанная по каркасной технологии.

После сооружения каркаса приступают к навешиванию кровельных элементов. Пошаговая инструкция к каркасному гаражу регламентирует правила монтажа кровельных панелей. Работу начинают с укладывания нижнего ряда листов кровли. Поверх – кладут листы следующего ряда. Последним укладывают верхний ряд, расположенный вдоль приподнятой стены. Таким образом, листы кровли перекрывают друг друга и не допускают попадания влаги внутрь гаражного пространства во время дождя, снегопада.

Для сооружения собирают из треугольных каркасных элементов. Их размер определяется шириной гаража и углом наклона крыши. Треугольные элементы собирают на земле и после – поднимают на крышу. Здесь их устанавливают на верхней обвязке стен. Поверх готового кровельного каркаса – укладывают шифер или металлический профиль.

Отделка

Внутренняя отделка подсобного помещения часто отсутствует вовсе. Особенно если гараж строят без утепления. Реже, при обустройстве тёплого гаража, возникает необходимость закрыть изолирующий материал от внутреннего пространства. В таком случае, становится необходимой и обязательной.

К материалу внутренней обшивки стены не ставят требования влагостойкости. Поэтому часто используют панели из отходов деревянного производства (OSB, ДСП) или листы фанеры. При необходимости, выполняют встроенные в стену полки, шкафы, крепя их к опорам гаражного каркаса.

Утепление

Необходимость утепления встаёт тогда, когда зимой в гараже необходимо проводить какие-либо работы. Или когда планируется обустройство тёплого гаража с возможностью сушить днище машины после езды в холодное и мокрое время года.

Утепление своими руками.

Утепление гаража отличается от аналогичных работ в жилых строениях выбором теплоизолятора. Если в жилых помещениях важно обеспечить здоровый микроклимат, обустроить естественную циркуляцию воздуха, то в гаражное утепление выполняется проще. Можно обойтись принудительной периодически работающей вытяжкой. А также использовать менее полезные и более дешёвые утеплители – пенопласт и стекловату.

При утеплении стекловатой её располагают между вертикальными стойками. Благодаря сжимаемости она легко удерживается в распоре. Толщина ватного утеплителя определяется уровнем зимних температур. Для жилых строений при средней температуре -10°C выбирают толщину ватного утепления до 100 мм. Для гаражей и других подсобных помещений выбирают толщину до 50 мм.

На заметку

При утеплении стекловатой важно учесть, что со временем материал может просесть. В местах провисания стекловаты будут формироваться «мостики холода», через которые будет «утекать» тепло.

Утепление пенопластом не имеет недостатков использования стекловаты. Пенопласт со временем не оседает и не теряет свою форму. При этом он достаточно недорого стоит, что делает его популярным материалом каркасного гаражного утепления.

Если жилые помещения не рекомендуют изолировать пенополистиролом из-за возможных вредных испарений, то для гаражного пространства этот вид утеплителя является оптимальным. Он недорого обходится, легко монтируется и длительно работает в качестве теплоизолятора, удерживая тепло внутри строения.

При монтаже пенопласта между стойками каркаса образуются щели. Это объясняется с жёсткостью пенопластовых плит. Образовавшиеся монтажные щели задувают пеной.

Виды гаражных ворот

Каркасные гаражи на фото отличаются конструкцией въездных ворот. Традиционно ворота гаража выполняют распашными двустворчатыми. Однако возможны и другие конструкции. Какими могут быть гаражные ворота?

Ворота.

Распашные – традиционная форма ворот в виде дверей, которые распахиваются, открываются наружу помещения. Наиболее простая и доступная в строительстве своими руками конструкция. Открывается в ручном режиме.

Раздвижные – усовершенствованная форма въезда в гараж, которая может быть дополнена автоматическим устройством. В таком варианте дверь гаража отъезжает по рельсам в сторону при подаче сигнала с дистанционного устройства.

Также возможны подъёмно-роллетные конструкции, однако их стоимость значительно выше, поэтому они реже используются в каркасных конструкциях.

Приступая к возведению гаража, большинство людей задаются вопросом: как это сделать с минимальными затратами средств и времени? Если вас этот вопрос тоже интересует, предлагаем ознакомиться с представленной статьей, в которой мы подробно рассмотрим процесс возведения недорого гаража в сжатые сроки.

Как удешевить строение – каркасная технология или легкий бетон

Гараж из традиционных материалов, к примеру, из кирпича будет стоить дорого, да и процесс его строительства небыстрый. Поэтому, чтобы решить поставленную задачу, следует прибегнуть к современным технологиям и дешевым строительным материалам. Что касается бюджетных технологий, бесспорным лидером является каркасное строительство. Принцип его основан на возведении каркаса из бруса, который обшивается листовым материалом.

Построить такой гараж можно очень быстро, при этом он получится достаточно прочным и способным надежно защитить автомобиль от различных негативных воздействий окружающей среды. А если его утеплить и обеспечить обогрев, то в таком гараже вы сможете комфортно заниматься обслуживанием авто даже в зимнее время. Единственный минус заключается в том, что его основа деревянная, поэтому долговечность строения несколько ограничена, особенно если за ним не ухаживать.

Если вы не хотите строить каркасный гараж, можно пойти по второму пути – использовать дешевые материалы для стен, такие как:

• блоки из легкого бетона (газобетона, пенобетона или полистиролбетона);
• шлакоблоки;
• керамзитобетонные блоки и т.д.

Технология строительства из этих блоков практически такая же, как и строительство из кирпича. Но за счет того, что один блок по размеру равен нескольким кирпичам, скорость кладки в несколько раз увеличивается. Стоят такие блоки в сравнении с тем же кирпичом недорого, так как они пустотелые, к тому же изготавливаются из дешевых материалов.

Учтите, что гараж из пористых бетонных блоков требует наружной отделки, так как этот материал хорошо впитывает влагу. Если стены не отделать, срок службы строения сильно сократится.

В качестве примера рассмотрим, как дешево построить каркасный гараж, так как его технология кардинально отличается от возведения кирпичной или блочной конструкции.

Создаем проект – все нюансы должны быть на бумаге

Прежде чем начать строительство гаража своими руками, подготовим проект. В первую очередь нам надо определиться с размерами будущего строения. Так как наша задача заключается в том, чтобы построить бюджетный гараж, оптимальные размеры 4х6 м. Их будет вполне достаточно практически для любого автомобиля. Конечно, при необходимости вы можете подкорректировать размеры "под себя".

Затем составляем чертеж каркаса. Его основой служат стойки, которые установим по углам, а также вдоль стен с шагом 60 см. Снизу и сверху стойки свяжем обвязкой. Для придания конструкции жесткости стойки укрепим распорками и перемычками. Чтобы удешевить строительство, крышу сделаем односкатной. Для этого одна стена должна быть выше противоположной. Лучше всего сделать высокой стену со стороны въезда, чтобы вода с крыши стекала за гараж. Нарисовать каркас можно даже от руки, главное – не забываем указать размеры всех деталей в миллиметрах.

Еще один момент, с которым нам необходимо определиться на этапе проектирования, это фундамент. Если грунт неустойчивый, к примеру, болотистый, фундамент делаем плитным. Практически во всех остальных случаях оптимальным решением является ленточный мелкозаглубленный фундамент, что связано с минимальным весом строения.

Подготовка основания – делаем гараж устойчивым

Вне зависимости от того, каким будет фундамент, вначале готовим площадку: наносим разметку и снимаем верхний растительный слой грунта. Если фундамент будет ленточным, по периметру прокапываем траншеи глубиной около полуметра. Если фундамент плитный, углубляем всю площадку примерно на 40 см. Дно траншей или площадки засыпаем песком на 20 см и тщательно утрамбовываем.

Учтите, что на обустройство фундамента, если его заливать самостоятельно, уйдет примерно месяц, так как бетон набирает прочность в течении 28 суток. Чтобы ускорить процесс, можно использовать готовые фундаментные плиты или блоки. Но в этом случае увеличатся финансовые затраты. Поэтому вы должны решить сами: что для вас важней – стоимость или скорость строительства.

Чтобы сделать фундамент полностью самостоятельно, устанавливаем опалубку из досок, влагостойкой фанеры или OSB. Важным элементом фундамента является армирующий каркас. Для ленточного фундамента делаем каркас из арматуры в виде прямоугольного параллелепипеда. Диаметр арматуры должен составлять 0,8 мм. Для плитного фундамента каркас выполняем из сетки с ячейкой 200х200 мм и диаметром арматуры 0,8 мм. Сетку укладываем в два слоя на расстоянии около 150 мм.

Опалубку заливаем бетоном марки М200, утрамбовываем и выравниваем. Спустя 28 суток после заливки поверх фундамента (между стенами и основанием) настилаем пару слоев рубероида или другого битумного гидроизоляционного материала.

Если вы решили сделать ленточный фундамент из готовых блоков, их просто укладываем в подготовленные траншеи и скрепляем между собой цементным раствором. Точно так же укладывается и плитное основание из готовых плит. Единственное, для выполнения этой работы потребуется подъемная техника.

Возведение коробки – собираем "скелет" и обшиваем его

Теперь, когда основание готово, нужно сделать каркас. Работу начинаем с укладки нижней обвязки по периметру фундамента. Для этого используем брус сечением 100х100 мм, закрепляем его на бетоне при помощи анкеров. Между собой соединяем брус в углах "в полдерева" и скрепляем саморезами и уголками.

Далее устанавливаем стойки 100х100 мм по углам строения и выравниваем по вертикали. Для крепления стоек к нижней обвязке используем шурупы и стальные уголки. Дополнительно укрепляем стойки подкосами, которые можно сделать из досок толщиной 20-30 мм. Сразу же все угловые стойки связываем сверху обвязкой из бруса 100х50 мм. После этого устанавливаем стойки вдоль стен с шагом 600 мм. Стеновые стойки можно сделать из досок толщиной не менее 30 мм и шириной 100 мм. Фиксируем и укрепляем их так же, как и угловые стойки.

Затем со стороны въезда устанавливаем стойки 100х100 мм, к которым будут крепиться ворота, и соединяем их вежду собой балкой такого же сечения. В результате сформируется проем. Чтобы укрепить его, можно установить по периметру металлическую раму из уголка или швеллера.

Прежде чем приступить к сборке каркаса, все доски и брус обработайте огне- биозащитной пропиткой, которая увеличит долговечность конструкции.

Далее выполняем каркас кровли. Для этого укладываем на мауэрлат (верхнюю обвязку каркаса) стропила из досок 30х100 мм. Так как односкатная кровля будет подвергаться большой снеговой нагрузке, шаг между стропил делаем не более 40 мм. Чтобы надежней закрепить стропила, в мауэрлате делаем пропилы по толщине стропил. К торцам стропил по периметру прибиваем доску шириной 100 мм.

Теперь, когда каркас готов, сразу же можно обшить стены. Чтобы строение получилось теплым, пространство каркаса заполняем минеральной ватой в плитах. Этот утеплитель дешевле многих других теплоизоляционных материалов, но в то же время долговечен, пожаробезопасен и, главное, обладает низкой теплопроводностью.

Со стороны помещения стены обтягиваем пароизоляционной пленкой. Чтобы пароизоляция получилась герметичной, стыки полотен пленки делаем с нахлестом и проклеиваем двусторонней клейкой лентой. С наружной стороны стены точно так же обтягиваем ветро- влагозащитной мембраной и качественно герметизируем стыки.

Чтобы между обшивкой и пленками оставался вентиляционный зазор, к стойкам крепим обрешетку из деревянных реек толщиной не менее 20 мм. Для крепления реек используем обычные шурупы. Чтобы сэкономить, наружные стены не будем предварительно обшивать OSB плитами, а сразу установим сайдинг. Единственное, желательно использовать прочный металлический сайдинг.

Для крепления сайдинга по периметру стен снизу шурупами крепим стартовую планку, а также на все углы устанавливаем угловые профили. Затем панели сайдинга просто заправляем в угловые профили и крепим к обрешетке шурупами. С внутренней стороны гараж можно обшить любым листовым материалом, таким как фанера или OSB. Закрепить обшивку на обрешетке можно гвоздями или шурупами.

При монтаже OSB плит или фанеры не забудьте обеспечить деформационные швы толщиной около 5 мм. Эти швы следует заполнить герметиком.

Укладываем кровлю – делаем помещение сухим и теплым

Теперь приступаем к монтажу крыши. Так как стропила уже имеются, осталось уложить кровельный пирог. Начинаем работу с крепления пароизоляции и обрешетки с внутренней стороны гаража. Рейки обрешетки располагаем обязательно поперек стропил. С наружной стороны между стропил укладываем утеплитель.

Затем на стропила настилаем супердиффузную гидроизоляционную мембрану. Как и на стенах, на крыше мембрана дополнительно фиксируется рейками, которые служат контробрешеткой. Поверх контробрешетки укладываем перпендикулярно стропилам доски толщиной 25-30 мм с шагом около 30 см.

Теперь нужно уложить кровельное покрытие. Отличным решением для нашей постройки является профнастил – это недорогой и долговечный материал. Листы профнастила укладываем с продольным и поперечным нахлестом и крепим к обрешетке шурупами. Крепежи располагаем через волну в шахматном порядке. Можно использовать и другой вариант кровельного покрытия, к примеру, шифер, который тоже стоит недорого. Принцип его монтажа напоминает укладку профнастила, только вместо шурупов используем шиферные гвозди.

На этом гараж практически готов, теперь осталось установить ворота. Чтобы сэкономить, можно подыскать по объявлению подходящие б/у металлические ворота. Если не плитный, в завершение работы делаем пол. Для этих целей можно уложить тротуарную плитку или залить бетонную стяжку.

На этом работа завершена. Если все действия будут выполнены правильно, в итоге гараж получится не только прочным и долговечным, но и теплым. При этом стоимость его получится в несколько раз ниже традиционного гаража из кирпича.

Кирпич дорог, но в последнее время он и не пользуется спросом, и не только из-за дороговизны. Да, кирпич выглядит красиво, обладает отличными характеристиками, но строительство занимает слишком много времени. Другое дело – альтернативные материалы :

Вот три основных строительных материала, которыми пользуются экономные строители . Давайте изучим подробные технологии строительства гаража дешево и надежно.

Из древесины

Пожалуй, древесина – это самый оптимальный вариант, потому что здесь, как ни в одном другом варианте, удачным образом сочетаются внешняя эстетика, экологичность, экономичность и легкость строительства. Но работа с деревом имеет и свои нюансы.

Учтите, что существует два способа строительства: из оцилиндрованного бревна и каркасная технология . Первая более надежна, вторая – дешевле. Выбирайте наиболее приемлемый для вас вариант.

Технология

Как построить гараж дешево своими руками из дерева? Подготовительный этап заключается в выборе места будущего строения и его модели. Гаражи бывают отдельно стоящие, либо пристроенные к зданию. Также многовариантны и типы открывания ворот. Со всеми этими пунктами следует определиться заранее .

После составления плана и макета, участок под строительство выравнивается, очищается, трамбуется. Площадка должна быть идеально ровной , чтобы после не получилось перегибов и перекосов.

Участок готов, пора приступать к самой важной части нашего строительства – заливке фундамента . По периметру будущей застройки, копается траншея, на которой устанавливается опалубка. Обязательно нужно сделать подушку из нескольких слоев песка и гравия, которая тщательно утрамбовывается.

Основание армируется металлическими прутьями и заливается бетоном. Теперь нужно дать фундаменту выстоять не менее трех недель . Когда фундамент будет готов, приступаем к нижней обвязке, которая проводится из доски 50х100 мм .

ВНИМАНИЕ: Не забывайте о склонности древесины впитывать влагу и гнить. Поэтому, заранее обработайте строительные доски антисептиком .

Для угловых стоек и створок ворот лучше всего брать брус , тогда как другие элементы каркаса изготавливаются из доски 50х100 мм . Выполняя нижнюю обвязку, выдерживайте интервал не более 120 см.

Также, если вы хотите, чтобы ваш гараж был максимально прочным, крепким, добротным и прослужил долго, установите подкосы по углам . Это придаст конструкции большую устойчивость.

Самая тяжелая часть работы – это заливка фундамента и возведение каркаса . Для каркаса нужны более крепкие, толстые доски, тогда как для обустройства можно использовать уже доску 25х100 мм, здесь подойдет даже простая вагонка. Доска затем обшивается любым отделочным материалом, после чего необходимо провести гидро- и пароизоляции, уложив несколько слоев полиэтиленовой или полипропиленовой пленки.

Как видите, гараж самому дешево из древесины не так и сложно построить.

Фото гаража из дерева :

Шлакоблок

Вторым по популярности строительным материалом для гаража является шлакоблок . На сегодняшний день шлакоблоки бывают нескольких типов:

• из доменного шлака, который славится отличными характеристиками и долговечностью;
• ракушечник;
• кирпичный бой.

Для улучшения характеристик, некоторые производители добавляют еще перлит , полистирол и другие материалы.

Всем хорош шлакоблок, но один есть в нем недостаток : как и дерево, он впитывает влагу , отчего быстро разрушается. При сухом грунте это качество материала не будет проблематичным, и при грамотном строительстве прослужит до пятидесяти лет, но в местах, где встречаются грунтовые воды , лучше подобрать другой материал, потому как, если дерево еще можно обработать лаком, со шлакоблоком таких манипуляций провести нельзя .

ВНИМАНИЕ : Нужно знать, что шлакоблоки подразделяются на виды не только по составу, но и по конфигурации на пустотелые, которые используются для стен, и полнотелые, предназначенные для фундамента. Игнорирование этой особенности может привести к быстрому разрушению всей конструкции.

Технология

В строительстве гаража из шлакоблока , мы также проводим подготовительные работы, очищая и выравнивая участок, разрабатывая план будущего строения.

Для дерева идеален заливной фундамент, но шлакоблоки не нуждаются в такой мощной опоре, здесь подойдет . Ленточный фундамент делается следующим образом: снимается верхний слой грунта и копается траншея глубиной около 45-50 см, шириной – 40-45 см. Затем делается подушка из песка и битого кирпича, которая затем заливается цементом.

Можно поступить и иначе: траншея засыпается песком, а потом заливается водой. Сочетание воды и песка придает конструкции крепость и делает ее устойчивой к времени и перепадам температуры и влажности. После этого, на дно укладывается арматура и вся конструкция бетонируется.

Через месяц можно начинать строительство стен. Третий способ строительства ленточного фундамента еще проще: в траншею вместо песка засыпается бутовый камень и вся конструкция заливается цементным растровом, не ниже 150 марки.

После возведения фундамента цоколь обустраивается тепло- и пароизоляционными материалами. Самым универсальным вариантом гидро-, тепло- и пароизоляции является простой рубероид .

• возведение стен;
• стяжка пола;
• кровельные работы;
• навешивание ворот.

Кладка шлакоблока идентична с кладкой кирпича, только здесь эта работа проводится в несколько раз быстрее. Кладку можно проводить в пол камня (ложковый метод) или в один камень (тычковый метод).

Также практикуются кладки в 2 и 1.5 камня. Вы выбираете подходящий для вас вариант, помня, что толщина стен напрямую влияет на долговечность гаража и на его способности выдерживать резкие перепады температуры. Гараж в один камень зимой промерзнет, даже, если в нем установить несколько обогревателей, тогда как в полтора и два камня будет теплым, уютным.

При возведении стен, следует первоначально выкладывать углы , и только потом, протянув между ними строительные шнуры, начать кладку блоков кирпичным методом, то есть, перекрывая шов предыдущего ряда.

Сооружая пол, помните, что стяжка должна быть не менее 10 см . Для стяжки хорошо подходит бетон М200 , который заливается в несколько слоев, а затем, после высушивания, затирается.
Завершающий этап – электрификация и внутренняя отделка .

Фото гаража из шлакоблоков :

Профнастил

Как проще построить гараж? Для этого подойдет универсальный материал профнастил . Он прекрасно подходит для заборов, для сараев, из него получаются и неплохие гаражи . Но здесь важнейшим условием является грамотный выбор профнастила: для строительства гаража подешевле подходит только марка ПС или С .

Профнастил маркируется буквой и цифрой. Буква «С» обозначает «предназначение для стен» , цифра – жесткость листа. Чем выше цифра, тем прочнее лист. С-20 – наиболее оптимальный вариант для строительства.

Иногда продавцы по неграмотности своей или когда на складе нет двадцатки советуют для строительства десятку или восьмерку, но! Никогда не введитесь на эту уловку продавцов! Гараж из такого листа, хоть и обойдется значительно дешевле, но не прослужит долго, к тому же зимой он будет ледяным, и прогреть его уже будет невозможно. А от ветра стены будут ходить ходуном. Вам это нужно? Думаем, что нет, поэтому, останавливаемся на стандартной двадцатке .

Идеальная толщина настила – полмиллиметра .

Технология

Как построить дешевый гараж своими руками из профнастила? Нам понадобится:

• арматура и бетон для устройства фундамента;
• элементы для каркаса: уголок, бруски, металлические стержни;
• металлические элементы для ворот;
• саморезы.

Вооружитесь следующим инструментом:

1. шуруповерт;
2. сварочный аппарат;
3. болгарка;
4. ножницы по металлу;
5. электролобзик.

Фото гаража из профнастила:

Приступаем к работе. Первым делом заливаем . Срезав на полметра грунт, засыпают образовавшуюся траншею песком и заливают водой. Под каркасные стойки изготавливаются скважины, которые одновременно станут и фундаментными стойками.

Эта работа поможет сделать фундамент крепче и устойчивее к движению грунта. Скважины загоняют на глубину не менее полуметра.

Далее все по стандарту: возводится деревянная опалубка, на которую устанавливаются прутья арматурной конструкции. Для крепости, прутья крепятся проволокой. Теперь главное не забыть установить в скважины стойки каркасной конструкции.

ВАЖНО: Перед установкой стоек, необходимо обработать битумом подземную часть сооружения.

Чтобы стойки не перекосились, они тщательным образом выравниваются при помощи уровня . Последний этап работы – заливка бетоном арматуры. Используйте марку 300 , для данного случая, это – идеальный вариант.

Некоторые строители утверждают, что строить можно уже через два-три дня после заливки бетона, но профессионалы советуют все же выждать положенные три недели , иначе фундамент может треснуть, и тогда уже нельзя будет исправить ошибку. Терпение и еще раз терпение – залог успеха.

Когда будет готов фундамент, возводят металлический каркас . Здесь пригодится и сварка, и болгарка с электролобзиком для нарезки металлических труб нужного размера, и еще некоторые навыки сварки. При базовых навыках сварщика, каркас варится за день-два. Новичок провозится неделю. Для того, чтобы сделать каркас, нужно несколько раз внимательно изучить чертеж и нарезать, согласно его данных, материал.

Воспользовавшись сваркой, варим горизонтальные металлические прутья к стойкам. Сварка ведется в трех точках . Если каркас делается из бруса, то вдобавок ко всему, к стойкам привариваются специальные крепления для деревянных перекладин. Бруски крепятся при помощи саморезов.

Теперь профнастил крепится саморезами . Подогнать листы по размеру можно при помощи электролобзика. Эту работу лучше выполнять командой из трех-четырех человек, справиться с ней в одиночку практически невозможно.

Когда закончен каркас, начинается этап установки ворот. Здесь также нужно проявить терпение и максимальное внимание, чтобы не допустить ошибки. Каркас ворот варится из металлических уголков и обшивается профлистом. Эту работу можно выполнить за сутки-двое.

Как правило, выполняется в односкатном варианте. Каркас кровли выполняется из перекладин (деревянных или металлических), на которые крепится обрешетка из вагонки. Тут важно учитывать климатические особенности вашего региона.

В южных районах можно использовать облегченную конструкцию обрешетки. В северных, где зимний период с метелями, снежными заносами достаточно длителен, лучше сделать более крепкую, добротную конструкцию, способную выдержать груз снега.

Основные этапы технологии строительства мы рассказали. Теперь ваша очередь выбирать, из чего дешевле построить гараж своими руками для своей ласточки. А нам только остается пожелать вам удачи и мирного неба над головой!

Полезное видео

Как правильно класть шлакоблок при строительстве бюджетного гаража , смотрите видео:

В современном мире в каждой семье имеется собственное транспортное средство, некоторые семьи могут позволить себе иметь их даже несколько. Самым распространенным является автомобиль. Он становится настоящим членом семьи, о нем заботятся, ухаживают и стараются хранить в хороших условиях. Поэтому многие автолюбители уличной парковке предпочитают собственный гараж, который служит не только домом для автомобиля, но и местом хранения необходимых инструментов и станцией для ремонта «железного коня».

Важные особенности

Имея свой частный дом или дачу, многие собственники предпочитают иметь рядом гараж для автомобиля. Тем более что его можно построить собственными руками, даже не имея строительного или архитектурного образования.

Необходимо просто хорошо изучить материалы по созданию этой нехитрой конструкции, верно выполнить план-схему и все предварительные расчеты.

Прежде всего, нужно определиться с тем, какую именно постройку нужно будет соорудить. Гараж может быть небольшим, стандартных размеров для одного авто, иметь плоскую односкатную крышу. Также его можно превратить из места для парковки машины в целый комплекс полезных помещений на приусадебном участке.

Так, он может быть двухэтажным либо с двускатной крышей, а под ней может располагаться небольшая уютная мансарда, которая будет служить, например, комнатой отдыха или гостевой.

Также есть возможность обустроить не просто смотровую яму, а самый настоящий погреб для хранения заготовок на зиму, лишних вещей. В таком гараже можно организовать небольшой хозблок, установив стеллажи, полки, рабочий стол и даже раковину.

Для владельцев двух машин либо грузовика нужно всего лишь увеличить параметры строения. Можно даже сделать раздельные блоки, построив дополнительную перегородку. Вариантов строительства гаража множество. Необходимо просто определиться с индивидуальными потребностями, желаниями и материальными возможностями хозяина.

Выбор материала и конструкции

К данному вопросу нужно подойти со всей ответственностью. Исходя из того, сколько средств будет выделено на строительство, будет ли это эконом-вариант либо роскошное помещение, можно приступать к выбору самой конструкции и материалов.

На современном строительном рынке имеется огромное множество разнообразных материалов, как дешевых, так и дорогих. Среди них можно выделить:

• кирпич;
• сэндвич-панели;
• шлакоблоки;
• газосиликатные блоки;
• плиты ЖБИ;
• поликарбонат;
• щитовой материал.

В роли вспомогательных материалов могут использоваться:

• шпалы;
• брусья;
• щебень;
• песок;
• цемент.

В настоящее время конструкция гаражей может быть абсолютно разной. Самой популярной и простой можно назвать обычное прямоугольное строение. Сегодня практически ушли в прошлое популярные в советские времена гараж типа «пенал» или «ракушка». Их возможно было устанавливать где угодно, так как они в большей степени приравнивались к тентам для авто.

Такие гаражи- «пеналы» быстро стали популярными. У них был целый ряд преимуществ:

• невысокая цена и легкость установки;
• защита автомобиля от непогоды и краж;
• возможность разместить рядом с домом;
• дополнительное место для хранения инвентаря.

Сегодня можно выделить следующие виды гаражей:

1. Из кирпича. Это капитальная постройка, которая прослужит долгие годы. Но в то же время она является самой сложной и дорогостоящей.
2. Из различных блоков . Он теплый, обладает меньшим весом, чем кирпичный, и материал для строительства стоит дешевле.
3. Из металла. Для его изготовления необходима профессиональная сварка. Это легкая конструкция, но такой гараж очень холодный и обязательно требует утепления.
4. Каркасный гараж . Он прост в возведении. Могут использоваться любые доступные материалы.

Есть даже такие автолюбители, которые строят подземный гараж. Он не виден для окружающих и экономит пространство на участке. К нему легко подвести все коммуникации прямо из дома: и электричество, и отопление, и водопровод, и даже канализацию. К тому же в него можно будет попасть прямо из дома.

Проект

Первым и очень важным этапом строительства является разработка проекта. До его утверждения необходимо определиться с местом постройки. Гараж может быть как отдельно стоящим, так и пристроенным к какому-либо зданию на участке. Главное, чтобы пользоваться им было комфортно и он вписывался в общий дизайн двора.

Отдельностоящий гараж выбирают в том случае, если при таком расположении к нему будет удобнее подъезжать. Можно даже построить его в таком месте, что ворота сразу будут открываться на дорогу.

Пристроенный гараж удобен, если главное здание находится близко к внешней черте участка. При таком расположении даже появляется возможность объединить коммуникации с домом.

Что касается затрат на строительство в зависимости от выбора местоположения, то нужно отметить, что отдельный гараж обойдется дешевле, так как в случае пристройки придется усиливать фундамент уже существующей постройки, что неизбежно понесет за собой дополнительные затраты.

При создании проекта не обязательно прибегать к помощи профессионалов. Необходимо выполнить хотя бы самый простой чертеж с указанием всех размеров планируемой постройки. Главное, чтобы на чертеже была информация о:

• Целях постройки. Если гараж рассчитан только на хранение автомобиля, его площадь будет меньшей, нежели если там планируется оборудовать дополнительные места для хранения инвентаря, ремонта машины либо отдыха.
• Размерах постройки. Они зависят в первую очередь от габаритов и количества автомобилей.

Определившись с местоположением, начертив проект капитального сооружения с планируемыми размерами, можно начинать расчет материалов и, соответственно, затрат на них.

К этому этапу нужно отнестись крайне ответственно, ведь ошибки в расчетах могут привести к нехватке материалов или же, наоборот, к излишним тратам.

Разметка и земляные работы

Для того, чтобы перенести готовый проект на местность, необходимы будут следующие инструменты:

• прочная капроновая нить;
• рулетка;
• колья или части арматуры;
• большой молоток.

С помощью них нужно будет сделать тот же чертеж, только уже на местности и в натуральную величину.

После этого можно переходить к земляным работам. Выкапывать траншеи можно либо вручную, либо при помощи мини-экскаватора, если таковой имеется. Сразу же необходимо подготовить место под смотровую яму, если она необходима. Ее глубина должна быть около двух метров, хотя эта цифра может варьироваться.

Главное, учесть, что оптимальной считается глубина, на 15-20 см больше роста человека. Ширины же будет достаточно до 1 метра. Длина ямы около двух метров является достаточной для ремонта любого автомобиля.

Для основания будущего фундамента оптимальная глубина траншеи будет составлять от 60 до 100 см. Хотя стоит учитывать тип грунта и климатические условия. При необходимости ее можно увеличить.

Фундамент: варианты

Сегодня существует большое разнообразие фундаментов. Но самым распространенным можно назвать монолитный фундамент. Построить его можно двумя способами:

• мелкие камни закладываются в траншею, затем заливаются бетонным раствором;
• в траншее устанавливается арматура и заливается раствором.

Необходимо учесть, что фундамент должен быть выше уровня земли. Поэтому дополнительно изготавливается и устанавливается опалубка. Ее высота будет обозначать уровень фундамента. Таким образом, устройство фундамента гаража имеет следующие этапы:

1. В траншею укладывается камень слоями, каждый заливается бетоном.
2. По периметру устанавливается опалубка. Она изготавливается из досок шириной около 10 см строго по уровню.
3. Сверху укладывается материал для влагоизоляции. Хорошо для этой цели подойдет рубероид.
4. По уровню опалубки заливается бетонный раствор и выравнивается.

Необходимо дождаться полного высыхания конструкции. Это займет около трех недель. В противном случае фундамент будет недолговечным.

Возведение

Быстро, качественно и надолго можно возвести гараж на своем участке из кирпича либо керамзитобетонных плит. Принцип их кладки одинаковый. Разнятся они лишь в размерах.

Стены

После высыхания фундамента можно переходить к кладке стен. Обязательно проложить гидроизоляцию шириной чуть больше, чем стена.

Укладка кирпичей или блоков должна происходить по схеме, в которой элементы верхнего ряда перекрывают швы нижнего. Строительство лучше начинать с углов. Ровность стен контролируется при помощи уровня и отвеса.

Необходимо позаботиться о растворе для кладки стен. Его нужно замешивать из расчета одно ведро цемента на 4,5 ведра песка. Он не должен быть слишком жидким. Для достижения пластичности раствора можно добывать половину ведра глины. В дальнейшем это предотвратит расслаивание.

Если в проекте были окна и двери, то под них, соответственно, оставляется пустое место по желаемым размерам данных конструкций.

Крыша

Существуют 2 основных типа крыш:

• односкатная;
• двускатная.

Односкатная крыша имеет более простую конструкцию, она менее затратная. Но при ее сооружении нужно помнить о том, что необходимо сделать уклон. Его оптимальная величина – 10-12 градусов. При таком значении осадки не скапливаются и полностью сходят с крыши. Наверное, единственный минус такого сооружения – это отсутствие чердака.

Что же касается двускатной крыши, то она сложнее в оборудовании, более дорога в связи с необходимостью закупать дополнительный материал. С другой стороны, под ней можно соорудить чердак либо мансарду.

Если все же строить односкатную крышу, то начинать следует с ее основания. Берутся деревянные балки и укладываются поперек строения с примерным шагом в один метр. Затем их необходимо зашить деревянным брусом толщиной не менее 4 см как можно плотнее.

Следующим слоем идет рубероид и утеплитель. Далее необходимо оборудовать и залить цементную стяжку. В качестве конечного верхнего покрытия можно использовать, например, аквиазол или рубемакс. На лицевой и торцевой сторонах крыши лучше соорудить козырьки.

Ворота, окна, двери

В оставленные проемы необходимо вмонтировать металлопластиковые или деревянные окна и металлические двери.

Окна можно по своему желанию сделать створчатыми (распашными), подъемными либо глухими. Хотя последний вариант не рекомендуется, так как не будет возможности проветривать помещение, и в нем могут накапливаться вредные химические вещества. К тому же у современных окон можно выбирать тип стекол. Они могут быть:

• узорчатыми;
• солнцезащитными;
• антибликовыми;
• небьющимися;
• противопожарными;
• многослойными.

Каждый тип обладает своими свойствами, и в зависимости от потребности владельца можно выбрать либо оригинальный внешний вид, либо удобство эксплуатации, либо безопасность. Естественно, цена на такие окна будет гораздо выше.

Что касается ворот, то здесь также есть несколько вариантов. Можно установить обычные двустворчатые металлические ворота, а можно выбрать вариант дороже и монтировать рольставни, которые могут быть ручными либо электрическими. Последний вариант, конечно, является наиболее дорогостоящим, да и установку и настройку дистанционного управления лучше доверить профессионалам. С другой стороны, этот вариант является наиболее престижным, легким и удобным в эксплуатации.

Существует несколько типов гаражных ворот в зависимости от их конструкции:

• Распашные. Они недорогие и состоят из двух створок полотна, их легко сделать своими руками.
• Секционные. Они представляют собой секционное полотно, которое при открывании поднимается к потолку с помощью подъемного механизма.
• Откатные. Открываются путем сдвига в бок.
• Роллетные. Состоят из пластин, которые при открывании складываются в специально изготавливаемый короб.

Также ворота должны соответствовать следующим требованиям:

1. обеспечивать беспрепятственный и комфортный заезд и выезд автомобиля, полностью соответствовать его габаритам;
2. быть прочными и взломостойкими;
3. обеспечивать защиту от воздействий окружающей среды.

Заделывание проёмов

Проемы и щели необходимо запенить. Это лучше всего делать на 2/3 части зазора. Как только пена засохнет, излишки можно обрезать, чтобы придать эстетичный вид конструкции. После этого их можно отделать уголками из пластика, металла либо дерева.

Парапет

На крыше вдоль передней и боковых частей рекомендуется обустроить парапет около 20-30 см в высоту. Его можно выполнить из кирпича либо пенобетона.

Устройство пола и утепление стен

Пол в гараже необходимо обустроить вровень или чуть выше цоколя. Конструкция должна быть прочной и долговечной.

Прежде всего, нужно хорошо выровнять основание. На него уложить слой щебня около 5 см. Затем необходимо залить пол бетонным раствором и хорошо выровнять его. Слой бетона получится внушительный, ему нужно дать хорошо просохнуть.

Пол в гараже также возможно сделать из бетонных плит, а пространство между ними заложить мелкими камнями и зацементировать.

Так как гараж используется круглогодично, то лучше сразу утеплить его стены. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт. Схема утепления проста: на стены крепится обрешетка, на нее лучше наложить гидроизоляцию. Затем укладываются блоки утеплителя. В завершении выполняется обшивка, например, из гипсокартона, сайдинга или вагонки.

При такой отделке стен гараж получится теплым, не будет замерзать в зимний период. А автомобиль будет находиться в комфортных условиях.

Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция кровли гаража является немаловажным этапом строительства. От ее правильного выполнения будет зависеть, насколько сухим получится помещение, ведь крыша не будет пропускать влагу в непогоду или зимой. В процессе гидроизоляции кровли важен каждый этап – от выбора материалов до грамотного и профессионального монтажа.

Для ее правильного выполнения необходимо грамотно подобрать материалы. Они должны быть:

• прочными – материал должен быть устойчивым к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
• эластичными – это свойство должно спасать от разрушения гидроизоляционный слой при любых деформациях;
• обладать хорошими водоотталкивающими характеристиками – материал должен не пропускать не только саму воду, но и ее пары;
• теплонепроницаемыми – это важно для сохранения и поддержания тепла в помещении.

На рынке строительных материалов существует несколько видов гидроизоляционных материалов:

1. Мембранные системы . Мембрана обладает хорошими свойствами, может быть использована даже при сильных перепадах температур. Это очень долговечный материал. Он может прослужить до 50 лет. Его можно укладывать при любых погодных условиях.
2. Полимерные мастики. Они обладают высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Они не нуждаются в ремонте несколько десятилетий. Такое покрытие сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при жестком климате, ему не страшны ни морозы, ни солнце, оно не плавится и не трескается. При нанесении мастики отсутствуют швы, что является дополнительной защитой от внешних факторов.
3. Пленочные покрытия . Специальная подкровельная пленка имеет микроперфорацию. Благодаря микропорам происходит вентиляция воздуха. Подкровельная антиконденсатная пленка изготавливается из вискозы, что позволяет ей хорошо впитывать влагу. Такой тип гидроизоляции лучше использовать при сооружении крыш из металлочерепицы или профнастила.

Для гидроизоляции односкатной крыши хорошо подойдет жидкая резина, мастика. Необходимо учесть, что гидроизоляционные работы лучше всего производить в теплую солнечную погоду.

Отделочные работы внутри и снаружи

Выбор варианта внутренних и внешних отделочных работ ограничивается лишь фантазией и финансами. Отделка может быть как минимальной, с использованием простых и дешевых материалов, таких как цементная смесь, побелка или штукатурка, либо на нее можно потратиться и придать гаражу презентабельный вид как снаружи, так и внутри. Кирпичные стены можно отделать вагонкой или сайдингом.

В двухэтажных гаражах большое внимание можно уделить отделке второго этажа или мансарды. Из нее может получиться полноценная комната, если пофантазировать и придать ей оригинальный дизайн.

Отделку наружной поверхности гаража можно выполнить различными способами:

• штукатуркой;
• расшивкой швов;
• отделкой природным камнем;
• облицовкой листовыми материалами.

Внешнюю штукатурку стен можно производить в различном цвете. Бывают различные декоративные штукатурки, такие как терразитовые, каменные или известково-песчаные. Каменные наиболее прочны, но при отделке ими необходимо вложить в работу много сил и средств. Их наносят в два-четыре слоя общей толщиной около 10 см.

Известково-песчаные штукатурки наносят с добавлением небольшого количества цемента. В терразитовую штукатурку можно добавить слюду для придания стенам привлекательного блеска. После высыхания слоя такой штукатурки ее необходимо затереть. С помощью расшивки швов можно придать им различную форму и цвет.

На внешние стены гаража можно нанести слои каменной крошки. Ее необходимо смочить водой и нанести прямо на свежий грунтовочный слой.

Отделку гаража можно также производить методом его покраски. Перед этим стены необходимо отшлифовать. После покраски масляными красками на стены можно нанести лак для придания им блеска. Лак наносят на сухую чистую поверхность, желательно в два слоя.

Можно также использовать нитрокраски. Их обычно выпускают в готовом виде, а наносят с помощью пистолетов-распылителей. Они очень быстро сохнут.

Внутренняя отделка – также немаловажный элемент. Она не только защищает гараж от вредоносных факторов окружающей среды, но и делает его вид привлекательным. Она должна соответствовать следующим требованиям:

• Быть негорючей. Даже при небольшом воспламенении огонь может перейти на нее, этого нельзя допускать.
• Быть устойчивой к контактам с химическими препаратами.
• Быть непритязательной в уходе.
• Устойчивой к загрязнениям и повреждениям.

Штукатурка внутренних стен гаража на сегодня является экономным и простым способом отделки. Она негорючая, легко поддается ремонту и отлично подходит практически для любых конструкций гаража.

Отделку внутри можно выполнить, используя керамическую плитку. Она огнеупорна, защищает от влаги, механических повреждений, химических воздействий, легко моется. При такой отделке гараж становится уютным и презентабельным. К слову сказать, такой вид отделки лучше выполнять на стенах из кирпича или бетона, которые имеют достаточную толщину.

Еще одним способом отделки является покрытие пластиковыми листами. Он легок в исполнении и экономичен. Панели из ПВХ пожароустойчивы и не пропускают воду. Они легко монтируются и придают гаражу ухоженный вид.

Потолок гаража можно также отштукатурить или покрыть пластиковыми панелями. Материал его облицовки может зависеть от желаний и предпочтений владельца.

Так как в гараже зачастую недостаточно света, приходится нередко пользоваться электроинструментом или электрообогревателями, то на этапе отделки также необходимо подвести электричество в гараж любым удобным способом. Гараж обычно подключается к электроснабжению через общедомовой автомат.

Схема проводки обязательно должна включать отдельные линии на 220 и 380 В. Чтобы правильно оснастить постройку электричеством, необходимо составить схему электропитания. В ней учитываются все электроприборы, которые будут иметь место в гараже, и их месторасположение. Это и розетки, и осветительные приборы, и обогреватели.

Желательно, чтобы каждая линия была подключена отдельно, для этого необходимо использовать автоматические выключатели.

После подводки электропитания можно установить розетки и выключатели. На стенах и потолке гаража устанавливаются декоративные светильники. Если имеется смотровая яма, необходимо не забыть и про ее освещение.

Монтаж электричества можно производить самостоятельно, только если для этого имеются специальные знания и навыки, ведь это очень сложная и даже опасная задача.

Проще и безопаснее будет доверить эту работу квалифицированным специалистам. Конечно, их работа будет стоить совсем недешево, но зато за результат можно будет не беспокоиться. Опытные электрики обязательно после выполнения работ проверят качество всех соединений и дадут гарантию на свою работу.

Выбор отопления

Но даже когда гараж утеплен, лучше дополнительно оборудовать систему отопления в нем, тем более если он будет использоваться для ремонта автомобиля. Отопление может быть двух типов – постоянное и периодическое.

Постоянное отопление является уменьшенной копией отопительной системы дома. Это дорого и хлопотно. При таком виде отопления необходимо будет установить в гараже радиаторы и связать их при помощи дополнительной трубы с отопительной системой дома. Можно также использовать газовое отопление при наличии газовой трубы рядом с гаражом.

Периодическое отопление не сложно организовать. Но оно при этом является не особенно комфортным и удобным. При таком виде отопительной системы гаражи оснащаются печками, обязательно с дымоходами. Топить их можно любым горючим материалом. Но зачастую добиться равномерного прогрева помещения с их помощью не удается. Такие отопительные приборы необходимо размещать как можно дальше от горючих предметов во избежание возникновения пожара.

Поэтому часто в гаражах используют простейшие способы отопления – теплопушки. Они мобильны, не вызывают лишних хлопот и хорошо прогревают помещение. Теплопушка питается от электросети. Их можно разместить несколько в разных местах, если площадь гаража внушительная.

Можно также использовать воздушный вариант отопления. Необходимо соорудить вентиляционный канал, подобрать теплообменник и вентилятор. Наиболее эффективным является направление горячего воздуха снизу вверх.

Отапливать гараж можно также с помощью инфракрасного облучения. Для этого покупается обогреватель и подключается к электросети. При этом способе прогрев помещения достигается уже через несколько минут. Такая отопительная система работает даже при открытых воротах гаража.

При выборе отопления в гараже чаще всего руководствуются следующими важными критериями:

• легкость в обслуживании;
• доступность;
• простота в эксплуатации;
• надежность и эффективность.

Подводя итоги необходимо отметить, что строительство гаража – это не слишком сложное, но очень ответственное занятие. До начала работ необходимо определиться с местоположением постройки, ведь она должна быть одновременно удобной и безопасной.

Так, например, гараж не рекомендуется строить в глубине двора, так как это может усложнить беспрепятственный подъезд к нему. К тому же его лучше возводить на ровной поверхности либо возвышении, но ни в коем случае не в низине. Там могут скапливаться подземные воды и осадки, что приведет к сокращению срока его эксплуатации.

Лучше поместить строение вдали от деревьев во избежание их внезапных разрушений и прорастания корней под фундамент.

Заранее нужно продумать, какова будет конструкция гаража. От нее будет зависеть выбор строительных материалов, утеплителя, гидроизоляции и даже отделки, внутренней и внешней. Сразу лучше учесть особенности постройки, будь то наличие смотровой ямы или даже погреба, вид крыши.

На односкатной крыше можно соорудить террасу для отдыха. При выборе двускатной неплохо было бы соорудить чердак, мансарду или даже полноценный второй этаж. Так можно сразу «убить двух зайцев»: получить надежное жилище для личного автомобиля и дополнительную жилую площадь, например, для размещения гостей.

Необходимо грамотно составить проект постройки и правильно рассчитать необходимое количество строительных материалов во избежание лишних трат.

При возведении гаража нужно строго соблюдать последовательность, нормы и правила строительства. Не пренебрегать постоянными замерами, контролем уровня и качества используемых материалов.

В зависимости от стоимости постройки можно выбирать либо более экономный вариант крыши, ворот и отделки, либо, если есть такая возможность, использовать инновационные технологии при выборе ворот, тепло- и гидроизоляции, отопления и облицовки строения.

Также возможно частично или полностью прибегнуть к помощи профессионалов, которые смогут грамотно смонтировать различные элементы постройки.

Особое внимание стоит уделить внутренней и внешней отделке гаража. Они могут сочетать в себе и привлекательный внешний вид, и защиту от пагубных факторов окружающей среды, и простоту монтажа и даже безопасность в эксплуатации.

Обязательно нужно учесть наличие коммуникаций в помещении – электричества, водопровода и отопления. Их можно как объединить с общедомовыми, так и сделать автономными.

Таким образом, постройка гаража – это небыстрый процесс, достаточно трудоемкий и требующий большой внимательности и ответственности. Но если соблюсти все стандарты, правила и нормы, учесть всевозможные факторы, то конечный результат получится качественным, долговечным и удобным. Такой гараж не только будет уютным домом для автомобиля, комфортным для ремонтных работ и хранения всевозможных инструментов, но также станет поводом для гордости и украшением приусадебного участка.

Для возведения этого типа здания совсем не обязательно использовать дорогостоящие стройматериалы. При строительстве гаража своими руками чаще всего используются шлако- или пеноблоки. В нашей статье мы опишем этапы планировки строительства гаража.

Глубина и тип фундамента

При его выборе обязательно учитывается вес конструкции и вид грунта. При возведении стен из шлакоблоков достаточно обустройства мелкозаглубленного ленточного или столбчатого основания. Его можно залить из бетона или соорудить из тех же блоков.

Но, если для возведения стен используются пустотелые конструкции, то для обустройства фундамента понадобятся полнотелые шлакоблоки . Фундамент из них способен выдержать конструкцию весом до 100 т.

Подготовка траншеи

Разметка фундамент для гаража

Перед началом работ необходимо определиться с шириной и длиной строения. Чертежей и фото гаража, возведенного своими руками, в сети немало. Для легкового авто стандартных размеров достаточно будет возведения здания размером 3х6 м. По ширине необходимо оставить запас в 70 см для удобства прохода и обустройства стеллажей. Если к гаражу планируется пристроить мастерскую, то длина или ширина соответственно увеличиваются. Приемлемая высота такого строения составляет 2,3 м.

При выборе места для гаража обязательно проверьте план коммуникаций, чтобы не повредить водопроводные и газовые трубы. Для разметки будущей траншеи используют металлические прутки или прочные деревянные кольями с заостренными концами. Их расставляют по углам и сторонам будущего фундамента через каждые 1,5-2 м. Между ними туго натягивают прочный шнур. Для получения идеального прямоугольника его следует протянуть и от углов – диагонали должны получиться равными по размеру и иметь одинаковые углы пересечения.

Траншею роют вручную – при использовании техники грунт будет осыпаться. После его выемки на глубину 70-80 см (на глинистых грунтах на 150 см) землю следует тщательно уплотнить. Для беспроблемных почв большой необходимости в этом нет. На слабых же грунтах эта процедура является обязательной. При хорошем уплотнении песчаной почвы, супеси или суглинка просадка может составлять до 0,5 м.

Если в гараже предусматривается смотровая яма, вначале готовится котлован для нее. Такую яму укрепляют временной опалубкой, а лишь затем приступают к подготовке траншеи для фундамента.

Укладка блоков для фундамента

Читайте также: Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Виды ленточного фундаментa

Укладку производят в шахматном порядке таким образом, чтобы каждый из блоков следующего ряда приходился на шов ряда предыдущего. Для получения надежной конструкции вертикальность и горизонтальность рядов выверяется строительным уровнем. Высоту фундамента необходимо рассчитать таким образом, чтобы он возвышался над поверхностью на 0,7 м.

Выложенное основание необходимо упрочить с помощью штукатурной сетки. Ее крепят на цементный раствор толщиной 2 см. Для защиты основания от влаги его покрывают жидким битумом. Поверх него крепится двойной слой рубероида или другого рулонного гидроизолятора. После того, как фундамент будет полностью готов, пространство между ним и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается.

Для пучинистых почв и при близком расположении грунтовых вод использование блочного фундамента нежелательно. Ведь при подвижке грунта в горизонтальном направлении кладка, да и сами шлакоблоки, могут разрушиться.

Установка ворот

Их монтируют еще до начала возведения здания. Для изготовления каркаса ворот используется металлический уголок. Поверх укладывается двутавр таким образом, чтобы он заходил в стены на 20 см.

Читайте также: Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Готовые распашные, металлические ворота

Для прочного крепления воротной рамы к ней необходимо приварить металлические 12-миллиметровые прутки длиной 40 см, которые в дальнейшем будут закладываться в швы стен. Для этого понадобится точно рассчитать, на каком расстоянии необходимо прикрепить прутки.

После выравнивания конструкции и проверки расположения по горизонтали и вертикали ее вмуровывают в цемент и на время фиксируют деревянными раскосами. Перед установкой ворот обязательно проверьте, нет ли помех для открывания в виде строений или деревьев.

Расчет требуемого количества блоков

Читайте также: Беседки с мангалом и барбекю (80+ ФОТО) Чертежи которые можно реализовать Своими руками +Отзывы

Для начала необходимо узнать периметр стен. Нам потребуется сложить длину и ширину постройки и умножить их сумму на 2. Для гаража стандартных размеров 3х6 м периметр будет равен (3 + 6) х 2 = 18 м.

Теперь требуется определить площадь стен. Допустим, их высота составляет 2,3 м. Умножаем периметр стен на высоту здания. Площадь будет равна 18 х 2,3 = 41,4 кв. м.

Стандартный размер шлакоблока 0,19 х 0,39 м. Перемножаем эти цифры. Боковая его площадь будет составлять 0,0741 кв. м. Теперь осталось узнать количество блоков, требуемых для укладки стен гаража размером 3х6 м. Периметр 41,4 кв. м делим на площадь одного блока 0,0741 кв. м. Получаем 558,7 штук. Округляем число до 559. Брать шлакоблоки необходимо с запасом 5-10% на резку и брак. Прибавляем к полученному числу 559 еще 56 блоков. Получаем 615 штук. Учтите, что данный расчет ведется без учета полнотелых блоков, идущих на возведение фундамента. Для него расчет следует произвести отдельно.

Для расчета требуемого количества шлакоблоков можно использовать и онлайн-калькуляторы. К примеру, этот:

При возведении стен отапливаемых помещений шлакоблоки, способные быстро впитывать влагу, требуют дополнительной облицовки и утепления . Иначе в зимнее время конденсат, образовавшийся на стыке тепла и холода, застывая, быстро разрушит стены.

Возведение стен

Здание из качественных шлакоблоков сможет прослужить 50 и более лет. Выложить из них стены можно довольно быстро. Но, так как такие блоки достаточно тяжелы, в работе вам потребуется помощник.

Читайте также: Как сделать садовые дорожки на даче своими руками? (80+ Фото) Вариантов отличных идей +Отзывы

Возведение стен гаража из шлакоблоков

1. Перед приобретением блоков обязательно проверьте их качество. Для этого установите пару произвольно выбранных изделий друг на друга. Зазора между ними быть не должно
2. Изделия из мелкозернистого шлака стоят дороже, но и простоят они гораздо дольше. Однако их теплоизоляционные свойства будут ниже
3. Для скрепления шлакоблоков лучше взять не стандартный цементный раствор, а специальную клеевую смесь . Швы в этом случае получатся тоньше и прочнее. При использовании цементного раствора пропорции для замеса используют стандартные: 3 к 1 (песок, цемент). Морозостойкость и прочность раствора можно усилить при добавлении в него пластификаторов
4. При использовании цементного раствора толщина швов составляет 1,5 см. При укладке на клей этот параметр необходимо уточнить в инструкции
5. Разводите раствор постепенно, ведь после схватывания использовать его будет уже нельзя. Его должно быть достаточно на 1-1,5 часа работы. Учитывайте, что на 4 блока у вас уйдет около ведра раствора
6. Для стен неотапливаемого гаража достаточно кладки в полкамня , когда блоки укладывают вдоль, а не поперек стены
7. Кладку блоков следует начинать с углов с проверкой вертикальности и горизонтальности рядов строительным уровнем. Для этого между двумя крайними блоками натягивается бечевка, которая будет служить ориентиром
8. Пустотелые блоки располагают только отверстиями вниз
9. Для получения шахматной укладки следующий ряд начинают с половинки блока . В этом случае следующий ряд сдвинется, и шлакоблоки первого ряда будут закрывать швы блоков предыдущего ряда. Чтобы не заниматься резкой, можно приобрести уже готовые угловые шлакоблоки
10. Для упрочения конструкции лучше использовать арматуру (металлическую сетку). Ее прокладывают в швы между рядами. Первый ряд армируется обязательно. Затем сетка прокладывается в каждом 4-ом ряду. Обязательно армируются также оконные и дверные проемы. Закладывается сетка и в последних 2-х рядах

Если вы хотите изменить цветов швов, добавьте в раствор для затемнения сажу, для осветления известь или голубой медный купорос для получения голубого оттенка. Или используйте специальные добавки которые можно купить в строительном магазине.

Перекрытие гаража

Стоимость шлакоблоков для возведения стен составляет лишь 1/3 затрат. Материальные вложения понадобятся и для обустройства кровли, фундамента, ворот, отделки и пр. Но все же здание из блоков обойдется дешевле, чем из любого другого материала.

Для перекрытия крыши используются двутавровые металлические балки, которые укладывают поперек строения через каждые 80 см. Их длина должна быть на 25 см больше общей ширины гаража. В местах их опирания на стены шлакоблоки необходимо обязательно заменить на более прочные блоки из бетона .

Читайте также: Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

По низу балок крепятся толстые прочные доски. Их толщина должна составлять 4-5 см. Их гидроизолируют рубероидом с небольшим 10-сантиметровым заходом на стены.

Для защиты фундамента от дождя и тающего снега по краям крыши следует прикрепить козырьки длиной 4 см. Утеплить крышу можно шлаком, который засыпается поверх рубероида, пенопластом или минватой. Их защищают от влаги с помощью слоя 30-миллиметровой цементной стяжки. В дальнейшем ее обрабатывают битумом, а затем закрывают рубероидом с нахлестом листов 10-15 см. Закрыть им необходимо и козырьки.

Для кровли гаража можно использовать любой материал: от шифера, металлопрофиля до черепицы. Необходимо, чтобы она выступала за пределы стен на 20 см. Тогда во время дождя или таяния снега влага не будет стекать по стенам.

При сооружении односкатной крыши стены должны иметь уклон – на каждый метр длины он должен составлять около 50 мм.

Смотровая яма

Читайте также: Наливной пол: устройство, рекомендации и пошаговая инструкция как сделать своими руками (50 Фото & Видео) +Отзывы

Смотровая яма

Ее обустройство возможно лишь при подъеме грунтовых вод ниже уровня 2,5 м. Если они подступают чуть выше, в районе ямы можно обустроить дренаж. Однако для этого понадобятся дополнительные трудозатраты и капитальные вложения. При высоком подходе грунтовых вод к уровню поверхности от строительства смотровой ямы лучше отказаться – ее просто затопит.

Стандартные размеры

Читайте также: Септик для дома - канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео) +Отзывы

Для комфортного осмотра и ремонта легкового авто размеры ямы должны быть следующими:

• длина : для определения этого параметра к длине автомобиля прибавляется 1 м¸ к примеру, (4,5 + 1) = 5,5 м
• ширина , на 200 мм меньше стандартного размера колеи авто (расстояния между колесами), в этом случае автомобиль сможет легко заехать в яму, не рискуя свалиться вниз; уточнить эти данные можно в технической документации
• глубина : чтобы взрослый человек смог в ней стоять, разогнувшись, этот параметр должен составлять 1,85-2,0 м

Котлован для смотровой ямы необходимо сделать чуть больше , чтобы оставалось место для бетонирования или выкладки стен кирпичом. Учитывать необходимо также толщину гидро- и теплоизоляционных слоев. При необходимости в стенах ямы можно предусмотреть ниши для размещения инструментов.

Отделка стен ямы бетоном

Для защиты от влаги на дно подготовленного котлована засыпается щебень, а затем песок. Сверху такая подушка засыпается слоем влажной глины и утрамбовывается. Далее на дно закладывается арматура, и оно бетонируется или выкладывается кирпичом. Чтобы бетон хорошо схватился, яму необходимо оставить на неделю для просыхания.

После истечения указанного времени на дно укладывается гидроизоляция, затем слой пенопласта (теплоизолятора), и оно вновь заливается слоем бетонного раствора небольшой толщины. Достаточно 15-20 мм.

Читайте также: Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы

Стены также желательно предварительно обмазать глиной, являющейся природным гидроизолятором. Поверх крепится толстая пленка или рубероид. Заменить ее можно битумом, жидкой резиной или пластинами из пластика. Далее крепится теплоизолятор.

Толщина стен при заливке бетоном составляет 15 см. При установке опалубки в нее укладывается арматура в виде металлической сетки или прутков.

Бетонный раствор заливается поэтапно по 0,3-0,4 м с последующим просыханием в течение нескольких часов. На каждом этапе заливки его хорошо проштыковывают для удаления пустот.

При прокладке освещения провода следует спрятать в гофру. Ее крепят к арматурной сетке с помощью пластиковых стяжек перед заливкой бетона. Предусмотреть необходимо естественную или принудительную вентиляцию смотровой ямы.

Защитить стены от осыпания можно с помощью металлического уголка, проложенного по периметру в верхней части. Желательно изготовить и прочную металлическую или деревянную крышку, чтобы исключить вероятность падения.

Готовое основание гаража с смотровой ямой

Чтобы полы получились ровными, при обустройстве гаража своими руками вначале необходимо подготовить маяки – металлические или деревянные рейки, установленные на шлепки густого раствора. Расстояние между рейками должно быть чуть больше длины правила – инструмента в виде длинной линейки, используемого для разравнивания раствора.

Выравнивание маяков по горизонтали производится с помощью строительного уровня. При необходимости под них докладывается раствор или, напротив, он вдавливается в поверхность сильнее. После разравнивания бетона его необходимо застелить пленкой и оставить для просыхания на неделю.

Отделка стен

Пористые шлакоблоки способны надежно сохранять тепло в здании. Но одновременно это является и недостатком. Так как пористые шлакоблоки быстро впитывают воду, стены из него требуют дополнительной отделки. Их можно оштукатурить или защитить с помощью вентилируемого фасада. Иначе при промерзании влажных стен материал начнет разрушаться.

Отделку стен необходимо делать сразу же после окончания строительства. Самое подходящее время для этого – летний период.