При монтаже осветительных и розеточных цепей в сооружениях различного назначения, одним из основных элементов являются подрозетники. Они предназначены для надежной фиксации розеток или выключателей, в деревянных стенах предотвращают возгорание при коротком замыкании. Изделия бывают различных типов и материалов, для скрытой и наружной проводки. В зависимости от условий монтажа и функционального назначения сети, выбирается определенный вид и применяется соответствующая методика по установке. В статье расскажем, как установить подрозетник в стену из различного материала, изучим особенности монтажа.

Все подрозетники для установки в стенах можно разделить по следующим признакам:

• По материалу изготовления;
• Для открытой или скрытой проводки;
• По конструкции в зависимости от строительного материала стен;
• По размерам.

Как индивидуальный вид можно выделить подрозетники для установки в структуру плинтусов, когда проводка прокладывается в кабельканалах пластиковых или алюминиевых плинтусов.

Материалы для изготовления подрозетников

Основным материалом для изготовления подрозетникоя является металл и негорючий пластик.

Металлические подрозетники штампуются прессом из листового оцинкованного железа.

В большинстве случаев их используют для монтажа скрытой электропроводки в деревянных стенах, это снижает вероятность пожара при коротком замыкании.

Современные пластиковые подрозетники бывают различных форм и размеров, в зависимости от функционального назначения, на какие стены устанавливаются.
Пластиковые подрозетники для плинтусной проводки имеют квадратный корпус и рельеф, совпадающий с формой плинтуса на задней стенке.

Стандартные формы и размеры подрозетников

Металлические подрозетники старого образца

Производители при изготовлении подрозетников придерживаются стандартов основных моделей розеток, чтобы их крепления и размеры совпадали.

Металлические подрозетники старого образца и поэтому выбор их размеров не богат. Существуют модели с внутренним диаметром 65 мм, глубина стакана во всех случаях 45мм.

Технологические отверстия могут быть закрыты, но проштампованы линиями, при необходимости можно легко открыть, выдавив закрывающую часть пасатижами с нужной стороны. Читайте также статью: → « ».

Пластиковые подрозетники для установки в бетонные и кирпичные стены имеют несколько видов конструкций:

• Стандартные;

• С повышенной глубиной стакана;
• Овальной формы для установки нескольких розеток от 2-5 шт;
• Сборные блоки на одной платформе до 5 шт.

• Подрозетники для гипсокартона

Пластиковый подрозетник с прижимными планками для установки в полые стены, гипсокартон, ДСП и другие материалы

• Подрозетники для плинтусов

Установка металлических подрозетников в деревянные стены

Предварительно делается разметка мест установки подразетников и маршрутов провода, который укладывается в жесткие или гофрированные металлические трубы. Оверстия для стаканов подрозетников сверлятся специальными коронками по дереву соответствующего диаметра. Провода прокладываются в прорезанных штробах, в подразетник заводятся через технологические отверстия проделанные с нескольких сторон. Штробы маскируются вагонкой или другими декоративными материалами. Этот способ существенно усложняет отделку.

На деревянных стенах проще и безопаснее прокладывать наружную проводку, используя гофрированные трубы, пластиковые кабелькналы с негорючего материала. Некоторые кабельканалы имеют раскраску структуры древесины различных пород, что позволяет удачно подобрать гармонию с общим интерьером. Иногда прокладывают провода по равномерно расположенным по линии керамическим изоляторам.

Деревянные подрозетники для наружной проводки используются редко, в большей степени для декоративных целей.

Накладные розетки и выключатели не требуется заглублять, можно прикручивать сразу к стенам, через металлическую или асбестовую прокладку. Читайте также статью: → « ».

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

Сложность установки подрозетников в эти стены заключается в сверлении отверстий в твердой поверхности.

Для этого применяются специальные коронки с алмазными, вольфрамовыми или победитовыми зубцами. После сверления проводится ряд стандартных операций:

• По стенам прокладываются провода, крепятся к бетону пластиковыми клипсами с гвоздями повышенной жесткости. При резком ударе молотком они отлично входят в бетонную и кирпичную поверхность.
• Концы проводов на 15-20 см заводят в просверленные в бетоне отверстия, после чего стены штукатурятся.
• После высыхания штукатурки провода продеваются в подрозетник, который на гипсовый раствор устанавливается в отверстие в стене.
• Когда гипс высохнет, покрасят стены или сделают другую декоративную отделку, можно будет разделывать провода, подключать и крепить розетку или выключатель.

Совет №1. Обратите внимание, что подрозетник устанавливается после штукатурки стен, в противном случае будет сложно рассчитать глубину установки стакана. Если утопите полностью на уровне с поверхностью стены, он окажется глубже на 1-2 см после штукатурки. Установить выше уровня бетонной поверхности нельзя по причине неизвестной точной толщины штукатурки в этом месте. Чтобы не было перепадов уровня, и розетка плотно прижималась к поверхности стены, подрозетник надо устанавливать на отштукатуренную стену.

Подрозетники с повышенной глубиной стакана применяются, когда в сеть от одной розетки подключаются еще несколько, розеток, выключателей или других элементов проводки. В этом случае заводится большое количество проводов, чтобы их разместить подрозетник делается глубже.

Установка подрозетников в гипсокартонные, фанерные, ДСП стены с полым пространством

Для этого случая подрозетники имеют особую конструкцию с зажимными планками. Последовательность установки включает следующие операции:

• В большинстве случаев проводка прокладывается за гипсокартонной стеной;
• При установке конструкции на лицевой стороне стены делаются отметки, где будут размещены подрозетники;
• Потом в гипсокартоне специальным приспособлением сверлятся отверстия, вытаскиваются провода на 15 -20 см;
• В технологические отверстия продеваются провода, подрозетник вставляется в отверстие;
• Вращением отвертки болтов на корпусе подрозетника, планки прижимают его с обратной стороны к поверхности стены;

Пример, как прижимается подрозетник к гипсокартону

• После отделки лицевой поверхности стены можно устанавливать и подключать розетки.

Примерные цены на элементы крепления и подрозетники для полых стен

Элементы	Габариты в мм	СТОИМОСТЬ в РУБ.
Шуруп для крепления розеток	3,1:10 мм	6
Шуруп для крепления розеток	3,1:25 мм	8
Одиночная коробка коробка	Ø 68мм, высота стакана 50мм	75
Обычная коробка	Ø 68мм, глубина стакана 65мм	90
Коробка с двумя стаканами	Ø 2х68мм, глубина стакана 50мм	180
Коробка для установки бра	Ø 35мм, глубина стакана 40мм	130

Установка подрозетников для проводки, проложенной в плинтусах

Пластиковые плинтуса с кабельканалами предусматривают установку в их конструкции подрозетников особой формы. Такие подрозетники имеют форму короба с отверстиями под крепление розетки:

• В месте установки в плинтусе проделывается отверстие для вывода проводов или на линии укладки предусматривается промежутки между отрезками плинтуса.
• Рельеф задней стенки подрозетника идеально совпадает с внешним рельефом плинтуса, поэтому они плотно стыкуется, корпус подрозетника привинчивается к стене или полу;
• Вытаскиваются провода, подключаются к клеммам розетки;
• Розетка вставляется в подрозетник и крепится винтами.

Совет №2. За неимением подрозетника соответствующего профиля, розетку можно установить вплотную над плинтусом, с конструкцией для скрытой или внешней проводки. Накладные розетки устанавливаются проще, провод из плинтуса через незначительное углубление в стене незаметно проходит в корпус розетки, выглядит очень эстетично.

Инструменты и насадки, используемые для сверления отверстий под подрозетники в стенах из различного материала

Для сверления отверстий используется обычный перфоратор со сменными насадками:

• Для сверления бетонных или кирпичных стен применяются коронки различных диаметров с алмазными, победитовыми или вольфрамовыми зубцами.

В центре цилиндра расположено направляющее сверло, которое удерживает коронку при сверлении в пределах заданного диаметра.
После прохождение коронки на заданную глубину, кирпичные или бетонные составляющие внутри диаметра выбиваются обычным зубилом и молотком

Размеры и стоимость коронок разных производителей

Марка	Производитель	Длина в мм	Режущие элементы	Øмм
Messer	Южная Корея	70	3шт	68	3 090
Projahn 81565	Германия	50	6шт	65	3 310
Versio Projahn 852065		100	16шт	68	7 400
Bosch 2.608.550.0		60	6шт		5 190
Практика 035-172	Россия	68	8шт		830
Master Stayer 29190-68	Германия	133			740
Santool SDS Max	Китай	140			520

• Для сверления деревянных поверхностей принцип применяется аналогичный, но зубцы имеют форму и материал соответствующую для сверления дерева.

Преимущество такой конструкции насадки, в том что не требуется выбивать внутренние элементы, они полностью вычищаются.

Толщина и другие параметры некоторых видов гипсокартона:

ГКЛ
Марка материала	Длина в мм	Ширина в мм	Толщина в мм
ГВЛ	1500 2000 2500 2700 3000	500 1000 1200	10 12.5 15 18 20
Влагостойкий	2000 — 4500	1200 — 1300	6 — 13

Пластины с зубцами должны быть из качественной закаленной стали, в противном случае их хватит на 2-3 отверстия. Глубина коронок бывает разная, подбирается по толщине материала, который предстоит просверливать.

• Гипсокартон легко сверлится любыми насадками, для дерева или бетона.

Штробы в бетонных, кирпичных и деревянных стенах пропиливаются болгаркой специальными дисками.

Есть промышленные штроборезы, но стоят они очень дорого, окупаются только при работах в больших объемах в строительных компаниях.

Диск для резки дерева

Ошибки при монтаже подрозетников

• Гипсокартон, фанера ДСП сверлятся в режиме сверления, часто забывают перфораторы переключить из ударного режима, в результате чего поверхность сразу ломается, особенно гибсокартон.
• При монтаже открытой проводки на деревянных стенах, часто забывают под кабельканалы и розетки устанавливать асбестовые пластины. Этого требуют руководящие документы ПУЭ и необходимо из соображений собственной безопасности. Такие меры значительно снижают вероятность пожара. Читайте также статью: → « ».
• При монтаже верхняя грань подрозетника должна устанавливаться на одном уровне с лицевой стороной стены и декоративным покрытием. В противном случае розетка может не притягиваться к стене или болты крепления не достанут до подрозетника;
• Уровень штукатурки в пределах подрозетника должен быть идеально ровный, тогда розетка прилегает плотно к стене, при перепадах уровня штукатурки могут образоваться щели между стеной и корпусом розеток;
• Провода в подрозетник заводятся до того как он крепится раствором гипса, длина концов не короче 15-20см, чтобы хватило на снятие изоляции и крепления контактов. С короткими проводами подключать розетки и выключатели и устанавливать в подрозетник будет неудобно.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Стена из ДСП, металлических подрозетников с зажимными планками нет, пластиковые стаканы ставить на дерево можно?

Большинство современных строительных материалов делаются негорючими, в том числе пластиковые подрозетники и ДСП.

Вопрос №2. Собираюсь штукатурить бетонную стену, для проводки обязательно делать штробы?

Достаточно компактно клипсами закрепить провод и заштукатурит, но при этом сделать углубления для ввода проводов в технологические отверстия стакана подрозетника, сверху заводить их нельзя.

Вопрос №3. Можно в деревянном срубе проложить провод между бревнами и заканапатить?

Только в металлических трубах или негорючих кабельканалах.

Вопрос №4. Можно глубокие подрозетники использовать в качестве распределительных коробок?

Да, существует специальная методика монтажа таким способом, этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Подрозетник - важный компонент розетки, от правильности установки которого зависит надежность ее крепления и многое другое.

За последнее время, число используемых в быту электрических приборов значительно выросло и потому установка новой электроточки требуется довольно часто. В связи с этим инструкция о том, как установить подрозетник, довольно востребована среди домашних умельцев.

Важную роль играет то, в какую стену предполагается монтировать розетку. Различают два вида: полнотелые и пустотелые (каркасные).

Полнотелые: деревянные (брус, бревно) и каменные (кирпич, бетон, пеноблоки и пр.)

Особенности:

• высверливаемое отверстие на 5-10 мм больше диаметра подрозетника: зазор заполняется фиксирующим раствором;
• применяется подрозетник самой простой конструкции - без прижимных планок.

Накладные, применяемые в гаражах и хозпостройках, устанавливаются проще, подрозетники для них в данной статье не рассматриваются.

Количество силовых точек

При установке нескольких розеток рядом требуется определить межосевое расстояние между ними, поступают одним из следующих способов:

1. приобретают блок подрозетников. В нем стаканы связаны перемычками и отстоят друг от друга на правильном расстоянии (обычно 71 мм). Остается лишь перенести их очертания на стену;
2. при установке отдельных розеток: прикладывают на столе друг к другу лицевые панели и замеряют межосевые расстояния между ними.

Те, кто занимается монтажом профессионально, изготавливают шаблон в виде рейки с отмеченными центрами отверстий либо трафарет с прорезями.

Классификация подрозетников

Подрозетники классифицируются по нескольким признакам.

По материалу:

1. пластмассовые . Наиболее распространены. Стоят недорого, достаточно долговечны;
2. металлические . Превосходят предыдущий вариант по прочности и надежности, но применяются мало, поскольку качеств пластика для крепления розетки вполне достаточно. К тому же при использовании металлического подрозетника возрастает вероятность короткого замыкания в нем. Применение этих изделий, благодаря их негорючести, оправдано при устройстве скрытой проводки в стенах из бревен или бруса. Их устанавливают, обмотав базальтовым картоном или иным негорючим теплоизолятором.

Конструктивно:

1. для установки в полнотелые стены . Конструктивные элементы имеются только внутри - отливы для крепления розетки;
2. для установки в каркасную стену. Помимо отливов внутри, имеют снаружи прижимные планки и отбортовку на торце. При вращении связанных с планками винтов обшивка стены зажимается между ними и отбортовкой.

По способу установки:

1. встраиваемые . Имеют вид стакана, устанавливаются в отверстие в стене;
2. накладные . Это пластина, прикручиваемая к стене дюбелями. Накладные розетки устанавливаются не только в помещениях с низкими требованиями к эстетике (гаражи, хозпостройки), но иногда и в жилых. Например, над плинтусом, если провод проложен за ним.

По форме:

1. круглые . Самый распространенный вариант;
2. овальные . Применяются для установки двух устройств, например, розетки и выключателя;
3. квадратные . Встречаются редко. В основном такую форму имеют накладные подрозетники.

Подрозетник для каркасной стены можно установить в полнотелую - необходимо только откусить плоскогубцами прижимные планки. Установить подрозетник для полнотелой стены в каркасную нельзя.

Размеры стаканов

Подрозетники для обычной установки, предлагаемые отечественными производителями, имеют наружный диаметр 68 мм и глубину 45 мм. Выпускаются и увеличенные модели - глубиной 60 и 80 мм. Они используются при необходимости расположить в подрозетнике расключения, например, при последовательном подключении розеток () или отсутствии отдельной распределительной коробки.

Подрозетники для каркасных стен имеют меньшую глубину - до 25 мм. Продукция зарубежных производителей может несколько отличаться по размерам. Например, диаметр подрозетников марки Schneider Electric составляет 65 мм, марки Legrand - 70 мм.

Столь незначительные различия в диаметре обычно не играют особой роли, поскольку они варьируются в пределах запаса хода крепежных распорок розетки (положение регулируется винтами). Тем не менее рекомендуется отправляться в магазин за подрозетником с розеткой для примерки.

Подготовка к монтажу и разметка

На подготовительном этапе следует определиться с местоположением новой розетки и траекторией прокладки к ней провода.

различают два способа установки:

1. евростандарт : в 15-30 см от пола. Удобно, если прибор включен постоянно - шнур лежит на полу и не перегораживает комнату;
2. советский ГОСТ : в 100 см от пола. Удобно, если приборы часто включают и обесточивают из розетки - не приходится наклоняться.

Евростандарт на высоту розеток и выключателей

Минимальное расстояние от розетки до угла, пола, потолка, дверного и оконного проемов - 15 см . До газовой плиты или отопительного прибора - 50 см. Провода прокладывают горизонтально и вертикально: выводят вдоль потолка (также в 15 см от него) к точке над месторасположением будущей розетки, затем опускаются к ней.

Не допускается в целях экономии провода прокладывать его по диагонали: потом сложно будет вспомнить траекторию при необходимости сверлить стену, к примеру, для установки полки.

Определившись, вычерчивают простым карандашом трассу прокладки провода и центр отверстия для розетки. Если розеток будет несколько, центры отверстий для них размечают с контролем горизонтальности строительным уровнем. Затем по разметке вырезают в стене штрабу (борозду) для прокладки кабеля.

Проделывание отверстий в стене

Отверстие в стене делают несколькими способами:

1. коронкой . Предпочтительный вариант: получается относительно быстро и ровно. Засверливаются на нужную глубину, затем выбивают образовавшийся цилиндр молотком и зубилом. Во избежание перегрева на коронку во время сверления подается холодная вода. Для сверления дрелью нужна коронка с центровочным сверлом. Если ее нет - инструментом предназначенным для стационарного сверлильного станка. Дрель им вооружить можно только при условии применения кондуктора - доски с отверстием того же диаметра, играющей роль направляющей;
2. молотком и зубилом ;
3. буром . В ударном режиме буром высверливают множество близкорасположенных друг к другу отверстий, затем зубилом выбивают промежутки между ними. Данный метод используют и совместно с коронкой, если она сильно изношена: высверливают буром по контуру несколько отверстий, затем выбирают коронкой промежутки между ними.

После выполнения отверстия дно штрабы на подходе к нему косо углубляют, чтобы была возможность завести провод в подрозетник через заднюю стенку. Далее в канавку монтируют в гофрированной трубе провод и заделывают ее раствором. Провод отрезают такой длины, чтобы из подрозетника оставался свободный конец кабеля не менее 20 см.

В гипсокартоне отверстие сверлят коронкой по дереву, отключив ударный режим и не нажимая сильно на дрель.

Установка подрозетников

Монтаж подрозетника в полнотелую стену производится в таком порядке:

1. любым подручным инструментом на тыльной стороне подрозетника вырезается отверстие для провода. Здесь уже имеются просечки для нескольких отверстий - следует выбрать подходящее. Через отверстие в подрозетник прокладывают провод;
2. при подключении розетки наружную общую изоляцию кабеля подрезают так, чтобы она оставалась в месте прохода сквозь отверстие в стенке подрозетника. Этим предотвращается повреждение жил о края отверстия;
3. ввыемку закладывают небольшое количество гипсового, алебастрового или цементного раствора. Не допускается заменять его строительной пеной, так как это горючий материал (вспененный полимер полиуретан);
4. Устанавливают подрозетник в выемку, так чтобы передний его край оказался заподлицо с поверхностью стены. Излишки раствора удаляют, а при его недостатке - добавляют шпателем;
5. когда раствор чуть схватится, его следы удаляют с внутренней поверхности подрозетника.

Установка подрозетника в каркасную стену производится так:

• деталь заводится в отверстие, так чтобы отбортовка на торце уперлась в стену;
• вращением специальных винтов подтягивают прижимные планки, так чтобы стена была зажата между ними и отбортовкой.

Полезное видео

Как установить подрозетник в стену:

Как видно, монтаж подрозетника не представляет сложности. Главное - правильно выбрать изделие, чтобы розетка соответствовала ему по размеру и прочно держалась. Для этого следует взять розетку с собой, отправляясь в магазин за подрозетником.

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог - розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво "вмазанный" подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к "вмазыванию" круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму - встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, "вмазать" установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности - это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены - бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап - разметка , нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему - собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет - между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) - такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то "сузить" оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены - подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап - это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ - набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. - тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия - около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе - в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем - обметается и грунтуется.

Следующий этап - создание лекала . Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция - вмазывание . Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка - она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) - ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит "надежную надежность", можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему - саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию - винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола - данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки - выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если "в притирку" и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы - ее более, чем достаточно.

Установочные монтажные коробки, или подрозетники, являются эффективным решением для надежного и эстетичного монтажа розеток, выключателей, и прочих элементов домашней электросети. От качества фиксации монтажных коробок зависит не только продолжительный срок службы внутренней электросистемы, но и безопасность Вашей семьи. Изложенные далее рекомендации, помогут Вам выполнить качественный и надежный монтаж данных элементов.

Подготовка к работе

Установка подрозетников производится по завершении (геометрия стен должна быть окончательно установлена). Высверливание гнезд (отверстий) под монтажные коробки выполняют на этапе под электропроводку, при этом, схема размещения элементов должна быть уже нанесена на поверхность стен.

ВАЖНО: Желательно устанавливать подрозетники после прорезания штроб, так как механическое воздействие на коробку после ее фиксации (прорубание канала для провода) может серьезно нарушить надежность ее закрепления.

Групповое размещение монтажных коробок

Для группового размещения элементов, используйте специальные монтажные коробки под несколько модулей (механизмов), либо коробки с фиксаторами для группового размещения.

Выполнение разметки

Так как, схематичная разметка положения элементов электросети, уже нанесена на стены (см.выше) — следует лишь правильно разметить центры будущих установочных отверстий, поскольку позиционирование коронки во всех случаях производится с помощью центрирующего сверла.

Монтажные коробки, очень часто имеют в центре дна небольшую впадину, либо выпуклость (из-за технологических особенностей изготовления пластикового корпуса). Используя шило, проколите корпус в этом месте (в центре дна).

В нашем примере, требуется установить два пластиковых электрокороба для последующего размещения группы из двух модулей розеток. Соберите группу, соединив нужное количество коробов.

Расположите электрокороба в отмеченной зоне и выровняйте их, используя небольшой . Затем, с помощью шила, разметьте центры установочных отверстий.

С помощью уровня, проведите контрольную горизонтальную ось через размеченные центры, при необходимости, скорректируйте их положение. Центральная ось еще потребуется позднее — для точного позиционирования коробов в нише.

Высверливание отверстий под установочные короба

Техника выполнения отверстий под установку электрокороба различается, в зависимости от типа базовой отделки стены. Для стандартного подрозетника (диаметром 64 мм и глубиной 40 мм) применяются коронки диаметром 68 мм и длиной рабочей части 60 мм. Зазор между краем установочной ниши и корпусом коробки необходим для надежной фиксации подрозетника с помощью слоя гипсовой смеси.

ВАЖНО: Сверление установочных отверстий производится исключительно в безударном режиме. Применение перфорации может вывести из строя инструмент и оснастку.

Монтаж в пазогребневые плиты

Для высверливания отверстий в пазогребневых (гипсоволоконных) плитах применяются коронки с карбид-вольфрамовым напылением.

Закрепите в коронке направляющее сверло или бур. Хвостовики таких коронок, обычно, выполнены в виде шестигранника. Установите коронку в дрель или шуруповерт и надежно зафиксируйте ее с помощью ключа, либо самозажимного патрона. При использовании перфораторов (которые чаще всего, оснащаются патронами SDS plus) необходимо применять адаптер или сменный самозажимной патрон.

Установите центрирующее сверло коронки в размеченный ранее центр отверстия, после чего, высверлите его контур в соответствии с глубиной используемого подрозетника. Для точного соблюдения требуемой глубины засверливания — поставьте на корпусе коронки риску, либо наклейте небольшую полоску малярного скотча.

Центральные отверстия можно предварительно просверлить на нужную глубину обычным сверлом или буром, диаметром 6-8 мм и, уже после этого, приступать к сверлению основного контура гнезда коронкой.

Не забывайте, что глубина установочной ниши должна быть немного больше глубины подрозетника (примерно на 5 мм) — для его удобного позиционирования. Если Вам требуется выполнить коммутацию токопроводящих линий непосредственно в корпусе установочного короба — следует применять монтажные коробки глубиной 60 мм. Глубина установочного гнезда (отверстия), в этом случае, также увеличится.

ВАЖНО: При выполнении отверстий учитывайте толщину стены, а также, расположение электросистем с ее противоположной стороны.

При необходимости (для выполнения группового монтажа коробок) высверлите остальные отверстия группы. После того, как все отверстия выполнены, с помощью молотка и зубила, либо перфоратора, оснащенного лопаткой, аккуратно расколите и демонтируйте остатки материала внутри просверленного контура ниши, а также, углы, разделяющие установочные отверстия так, чтобы края ниши были прямыми и ровными. Подровняйте дно установочной ниши.

Удалите осколки и обеспыльте отверстие, с помощью небольшой кисти или строительного пылесоса.

Монтаж в дерево, фанеру, ДСП и гипсокартон

Высверливание отверстий выполняется аналогичным образом, но с применением зубчатых коронок. Листы ГКЛ могут также высверливаться с помощью коронки с карбид-вольфрамовым напылением.

Монтаж в бетон и кирпич

Наибольшую сложность представляет высверливание установочных гнезд в кирпичных и бетонных стенах. Используются высококачественные твердосплавные зубчатые коронки (для кирпича), а также коронки с алмазным напылением (для бетона).

С помощью качественных коронок можно выполнять прямое сверление бетона и кирпича. Однако подобная оснастка является весьма дорогостоящей. Для того, чтобы облегчить выполнение работ с помощью оснастки среднего качества, продлив срок ее службы, применяется следующая методика высверливания:

Предварительно разметив центры установочных отверстий, просверлите их на нужную глубину, с помощью перфоратра, оснащенного твердосплавным буром (используется режим сверления с ударом).

С помощью коронки с установленным центрирующим сверлом, наметьте контур будущего отверстия, засверлив стену на небольшую глубину (в режиме сверления без удара).

ВАЖНО: Работая с перфораторами, принимайте во внимание конфигурацию и диаметр хвостовика коронки. Зубчатые твердосплавные коронки, как правило, выпускаются с хвостовиком типа SDS plus (подходит для патронов большинства перфораторов). Для использования коронок с шестигранными хвостовиками потребуется инструмент с кулачковым патроном или адаптер.

С помощью бура просверлите несколько отверстий по контуру установочной ниши. Как правило, достаточно 8 отверстий, если материал слишком твердый — можно использовать 12 отверстий.

При групповом монтаже коробок, вначале, с помощью коронки, следует наметить контур каждого из будущих отверстий, а затем, высверлить дополнительные отверстия по каждому контуру.

После того как все отверстия выполнены, используя коронку высверлите гнезда до нужной глубины. Затем, с помощью молотка и зубила, либо перфоратора с лопаткой, демонтируйте весь материал внутри контура установочной ниши, выровняйте ее края и дно. Если Вы выполнили достаточно большое количество отверстий по контуру — выборку материала из ниши можно производить сразу, без использования коронки, которая, в этом случае, применяется, по сути, только для разметки контуров.

Удалите фрагменты материала внутри контура ниши и обеспыльте установочную зону.

Подготовка к закреплению монтажных коробок

Перед закреплением, необходимо прогрунтовать установочное гнездо и дать ему полностью высохнуть (см.инструкцию).

В монтажных коробках необходимо удалить заглушки в местах ввода кабеля. Для того, чтобы, на этапе закрепления коробки, гипсовая смесь не выдавливалась через отверстие для провода — его можно заклеить с внешней стороны малярным скотчем.

ВАЖНО: При использовании групп, в некоторых случаях, требуется дополнительно удалить боковые заглушки — для обеспечение прокладки провода в корпусе фиксатора группы.

Закрепление коробок

Фиксация в монолитных стенах

Фиксация установочных монтажных коробок в монолитных стенах (блоки, кирпич, бетон и т.д.), чаще всего, выполняется с помощью гипсовой штукатурной смеси или алебастра.

Приготовьте небольшую порцию смеси. Лучше приготовить меньшее количество материала нежели выбросить его. Если количества смеси будет недостаточно для полной заделки всех полостей и выравнивания поверхности — окончательную заделку можно будет произвести на этапе заделки штроб. Материал следует приготовить в максимально густой консистенции, напоминающей пластилин.

Нанесите смесь слоем толщиной около 5-7 мм на края и дно установочного гнезда.

Установите коробку, либо собранную группу в установочную нишу. Удалите выдавленные излишки смеси. С помощью отрезка правила или строительного уровня, утопите монтажные коробки в нишу заподлицо с поверхностью стен. Выровняйте коробки по горизонтали, используя центральную осевую линию, проведенную на этапе разметки.

Маленьким шпателем заделайте все полости и разровняйте штукатурный материал.

После того, как слой немного затвердеет — повторите выравнивание, счищая все излишки раствора с поверхности стены — раствор должен остаться только в пределах установочной ниши. Обязательно удалите раствор из шлицов крепежных болтов с помощью ножа или шила.

Аккуратно срежьте и удалите скотч, очистите от раствора место ввода кабеля в корпус подрозетника (у штробы).

ВАЖНО: Монтажные коробки должны располагаться строго в плоскости стен. Они могут быть слегка утоплены в нишу, но не в коем случае не выступать за ее пределы, иначе — их края придется срезать.

Если требуется выполнить дополнительную фиксацию монтажных коробов, для того, чтобы их края не выступали из ниши за плоскость стены (в случае установки групп из трех и более элементов) — используете отрезки рейки, закрепляемые к стене с помощью шурупов-саморезов.

После полного высыхания смеси, можно приступать к установке кабеля и заделке штроб.

Фиксация в листовых материалах

Для закрепления на листовых материалах (фанере, ГКЛ, ДСП и т.д.) применяются монтажные коробки со специальными боковыми зажимами.

Они устанавливаются в нишу, после чего, винты зажимов затягиваются с помощью отвертки. При этом, зажим фиксируется с обратной стороны листового материала.

После выполнения фиксации, пустоты в нише заполняются штукатурной смесью. Для предотвращения деформационного растрескивания внешнего покрытия, следует армировать штукатурный слой малярной пластиковой сеткой.

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

Функция и виды подрозетников

Основной функцией подрозетников является надёжная фиксация розеток и выключателей на стене при использовании скрытой проводки. И также именно здесь располагаются все провода и их запас.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какой подрозетник лучше использовать. Дело в том, что есть несколько видов последних:

• Для бетонных и кирпичных стен.
• Для гипсокартона.
• Для деревянных стен.

Выбор делается исходя из материала стены. Так, если в здании стена бетонная или кирпичная, то рекомендуется покупать коробки под розетки именно для этого вида стены. Для того чтобы установить подрозетник такого типа, необходимо делать в стене отверстие , чуть большее по диаметру, нежели сам стакан. Причём внутри он будет фиксироваться с помощью раствора. Такие модификации подойдут не только для кирпичной или бетонной поверхностей, но также пенобетонных, керамзитных или газобетонных.

Что касается монтажа подрозетников в гипсокартонные стены, то здесь стакан выбирается со специальными фиксирующими лапками, которые надёжно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать или накладную проводку и другие комплектующие, или устанавливать железный подрозетник в заранее высверленное углубление, где последний крепится любой крепёжной фурнитурой.

Подготовка перед работами

Безусловно, чтобы установить подрозетник в стену, необходимо иметь некоторый инструмент и подготовить само место установки. По большому счёту, под подготовкой подразумевается оценка стены и подбор подходящего подрозетника или подрозетников в случае, если требуется установить целый блок на несколько розеток.

Место установки размечают, а в ситуации с блоком необходимо не забыть про межосевое расстояние. В итоге само место готово, и остаётся лишь подобрать необходимый инструмент:

Когда инструмент подготовлен, можно продолжить монтаж подрозетников. И здесь важно, какая используется поверхность.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них - это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента - это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Нередко так может случиться, что коронки под рукой просто нет, а покупать бывает не очень рационально. В таком случае проделать отверстие под подрозетник можно и другими способами.

Так, для этих целей отлично подойдёт болгарка с диском по бетону. С её помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которая после установки стакана заполняется гипсом или алебастром, а после аккуратно зашпаклёвывается.

Другой, довольно древний способ, - это выдалбливание отверстия с помощью зубила или лопатки , установленной в перфоратор. Процесс крайне сложный и энергоёмкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное - это желание и знание некоторых нюансов.