1.
2.
3.
4.
5.

Основное предназначение канализации на даче – сбор, очистка и дальнейшее отведение стоков, образующихся при использовании воды в хозяйственных и гигиенических целях. Также загородная канализация для дачи способна справиться с переработкой фекалий. На любой даче, на которой иногда проживают люди, необходимо обустроить канализационную систему, которая создаст нормальные бытовые условия.

Важной составляющей цивилизованной жизни является наличие канализации и водопровода. Жители многоквартирных домов не задумываются о том, как функционируют канализационные системы, поскольку все стоки поступают в коллектор, обслуживаемый городскими коммунальными службами.

Стоки – это отработанная вода от раковин, ванн, кухонных моек, а также фекалии из туалета. Они выводятся при помощи внутреннего трубопровода за пределы дома, а затем – в уличную канализационную сеть.

Если централизованный сток отсутствует, то приходится самостоятельно прокладывать канализацию для отведения и очистки сточных вод.

В таких случаях можно создать:

• общесплавную конструкцию (при этом талые и дождевые воды поступают в очистное сооружение вместе с бытовыми стоками);
• раздельную систему (при этом создаются отдельные стоки для талых и дождевых вод).

Самым лучшим решением является создание раздельной системы, в которой очищаются стоки.

Самая простая канализация для дачи своими руками создается из следующих элементов:

• дворовой наружной сети;
• очистных сооружений;
• домовой внутренней сети с сантехническими устройствами.

Схема канализации на даче

Прежде чем приступить к созданию канализации, обязательно делают схему местоположения ее основных элементов. На ней указываются также дом и обслуживаемое сантехническое оборудование. Рекомендуется «привязать» всю сантехнику к одному коллектору, который будет направлять стоки в одно и то же место. Читайте также: " ".

В том случае, если нечистоты будут поступать из разных концов участка, то иногда требуется создавать больше точек для отводимых отходов. При прокладке труб обязательно выясняется глубина промерзания почвы, а также уровень грунтовых вод. Читайте также: " ".

Выбор места для канализационной системы у дачного дома

При выборе места для канализационной ямы исследуют почву и особенности местности, учитывая:

• удаленность от построек, ограждений и водоснабжающих элементов;
• уклон участка;
• возможность подъезда специальной техники для очистки ямы.

Поскольку постройки на даче предназначены для временной эксплуатации, создавать объемные отстойники не нужно. Благодаря этому нет необходимости вкладывать много времени и денег в дачную канализацию.

Согласно строительным и санитарным нормам сточная яма должна быть удалена от жилых строений на расстояние не менее 5 метров. Обустраивать отстойник лучше в самой низкой точке участка, чтобы облегчить поступление в нее стоков.

Правильно составленный проект позволяет избежать перерасхода труб и соблюсти все нюансы (при создании канализации необходимо учитывать расположение телефонного кабеля, газовой магистрали и прочих коммуникаций). Важно, чтобы системы водоснабжения и канализации не пересекались.

Строительство системы канализации

В настоящее время пользуется популярностью станция биологической очистки для дачи. На современных участках септики встречаются часто, так как они являются более эффективными, чем традиционные выгребные ямы. Эти устройства способны очищать сточные воды и выводить их в грунт. Разумеется, иногда будет требоваться вызывать ассенизаторскую машину, но такая необходимость будет возникать гораздо реже, чем при создании обычной ямы.

Для того, чтобы построить эффективную канализационную систему с септиком, нужно в точности следовать инструкции.

В процессе работы:

1. Роется котлован глубиной примерно 3 метра, после завершения работы дно уплотняется слоем глины.
2. В случае использования бетона выполняется опалубка стен. Для этого потребуются: деревянный брус, листы OSB, обрезки труб из пластика (прочитайте также: " ").
3. После опалубки ее листы закрепляются в котловане. С этой целью используется деревянный брус – им расклиниваются листы опалубки в яме. После надежного закрепления и расклинивания конструкции, обрезки труб вставляются в заранее созданные отверстия. Трубы вбиваются в грунт не менее чем на 50 мм, чтобы они не вывернулись под воздействием бетона, который при этом может попасть в котлован.
4. Для армирования стен используются металлические прутья – такая конструкция будет гораздо прочнее. Для входа труб требуется специальное отверстие.
   Желательно, чтобы септик находился не более чем в 15-20 метрах от фундамента дома, но и не ближе, чем в 5 метрах. Чтобы рассчитать требуемую емкость устройства, нужно ежедневную норму стоков на одного человека умножить на количество жильцов.
5. Дно септика заливается бетоном. Что касается стен, то бетон или кирпич, используемый при их возведении, штукатурится. После заливки одной части ямы, раствору дают высохнуть 2-3 суток, затем опалубка переставляется на другие две стены, и снова заливается бетон.
6. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод и типа почвы, подбираются фильтрующие устройства. Один из самых надежных вариантов – колодец из железобетонных колец диаметром 1500 миллиметров.

Если будет обустраиваться фильтрующий колодец, то канализация для дачного дома создается следующим образом:

1. Выкапывается шахта, ее размер должен превышать диаметр колец на 80 сантиметров.
2. Выполняется по периметру бетонная стяжка, а центр обязательно остается свободным, чтобы сточные воды могли просачиваться в грунт.
3. В яму при помощи крана помещаются 3 кольца.
4. В самом нижнем из них просверливаются при помощи перфоратора отверстия диаметром 5 сантиметров, расстояние между ними должно составлять примерно 10 сантиметров.
5. Колодец засыпается фильтрующим материалом на высоту около 1 метра. В качестве засыпки используется грунт, гравий, битый кирпич и прочие мелкие материалы.
6. Такая же засыпка делается и между стенками колодца снаружи и кольцами. Впускной патрубок устанавливается выше уровня засыпки на 500 миллиметров таким образом, чтобы он входил в колодец через боковое отверстие в железобетонном кольце.
7. Обустраивается люк с двумя отверстиями: под крышку и вытяжной стояк (соответственно 500 и 100 миллиметров).

В дополнение к септику на неустойчивой почве рекомендуется создавать фильтрующий колодец.

Прокладка канализационных труб

При монтаже канализации на даче не только обустраивается септик, но и прокладываются трубы, причем с соблюдением всех строительных норм. Система должна иметь достаточный уклон, чтобы движение стоков было самопроизвольным.

Чем дальше от дома находится сточная яма, тем более глубоким должен быть вход труб. Если это правило не соблюсти, то стоки не будут стекать самостоятельно, соответственно, придется использовать для их откачки насос. Это приведет к лишним затратам и хлопотам.

Системы канализации для дачи создаются из чугунных или пластиковых труб. Пластиковые изделия обязательно уплотняются резиновой прокладкой, а чугунные герметизируются просмоленной каболкой и замазываются цементным раствором.

Для прокладки трубопровода роется траншея глубиной не менее 1 метра, в противном случае их придется утеплять. Обычно глубина, на которой прокладываются трубы, зависит от средней температуры зимой. Например, в регионах с теплым климатом глубина траншей может составлять и 70 сантиметров, а в местностях с суровыми зимами ее необходимо увеличить до 180 сантиметров.

В неустойчивой почве дно выкопанной траншеи укрепляется слоем песка толщиной около 15 сантиметров. Затем ров закрывается грунтом и утрамбовывается.

Прокладывать трубы лучше без поворотов, так как именно в этих участках наиболее часто образуются засорения. Если это невозможно, то в данном месте обустраивается смотровой колодец, который герметизируется бетоном, а в некоторых ситуациях и горячим битумом.

Внутренняя канализационная сеть

После строительства септика и прокладки труб, обустраивается внутренняя канализационная сеть. Домовая сеть обеспечивает сбор сточных вод и их доставку к уличной канализации.

Самостоятельное создание внутренней системы выглядит следующим образом:

1. Раковины, ванна, умывальник и прочая сантехника подключается к стояку диаметром 50 миллиметров. Подводка устройств происходит при помощи трубы того же диаметра с уклоном, который не превышает 25 миллиметров на погонный метр.
2. На выпуске любого сантехнического устройства устанавливаются гидрозатворы, которые не дают неприятным запахам проникать в дом.
3. Для унитаза требуется стояк диаметром 100 миллиметров, а трубы прокладываются под углом, не превышающим 12 миллиметров. Согласно СНиП, большой уклон создавать не следует, поскольку в этом случае канализационная система будет часто засоряться.
4. Все стояки соединяются со сборным канализационным водопроводом, который выводит сточные воды из дома. Его диаметр должен составлять 100 миллиметров.
5. В стене подвала или в фундаменте дома создается маленькое окошко размером 300х300 миллиметров, чтобы вывести канализационную сеть из здания на улицу (прочитайте также: " ").
6. В сделанное отверстие укладывается труба. Обязательно оставляется зазор не менее 150 миллиметров. В противном случае труба может быть повреждена при усадке здания.

При создании внутренней канализационной сети используются пластмассовые или чугунные трубы. Пластмассовые изделия соединяются специальными фитингами, а чугунные – при помощи сварки.

Канализацию на дачном участке вполне можно сделать самостоятельно, достаточно лишь иметь некоторые навыки. Существует несколько вариантов автономных канализаций, и каждый владелец участка может подобрать тот тип системы, которые отвечает его требованиям и возможностям. Самым современным видом канализации является конструкция с септиком, в котором стоки очищаются и затем утилизируются в грунт, не нанося вреда окружающей среде. Чтобы канализационная система была эффективной, важно соблюдать все строительные нормы и правила.

Степень и качество очистки стоков зависят от сооружений и применяемых методов. Один из эффективных – биологический. Для этого на даче делают монтаж особой станции. Она совершает очистку всех сточных канализационных вод. Подробности и отзывы – далее.

Станция для биологической очистки: описание, принцип работы

Чаще всего вопрос, связанный с отводом загрязненной воды и отходов, беспокоит жителей частного сектора, дачников, владельцев загородных коттеджей, баз отдыха, кемпингов. Ведь где, как не вдали от городов с налаженной системой канализации приходится думать, куда девать и каким образом фильтровать стоки. Здесь на выручку и приходят станции биологической очистки сточной воды. Работая от электросети, они очищают канализационные отходы и отводят их в любое оборудованное для этого место: канаву, поля фильтрации и т.д.

Подключение станции биологической очистки к канализации дома

Принцип работы станции основан на жизнедеятельности микроорганизмов, которые изначально находятся в сточной воде. Они обладают способностью к размножению в специальных устройствах при наличии благоприятных условий. Для работы бактерий нужен воздух, который для этого специально закачивается в систему очистки. Под его действием микроорганизмы разлагают канализационные отходы, в результате чего образуются коричневые хлопья – активный ил. Он считается хорошим удобрением, поэтому использовать станцию на дачном участке очень уместно.

Совет. Вносить дополнительные бактерии в станцию биологической очистки не требуется. Бесполезными здесь окажутся специальные «закваски», которые применяют для обработки выгребных ям, биотуалетов. Знайте, что своему составу микроорганизмы, содержащиеся в таких препаратах и в сточной воде, отличаются друг от друга.

Сооружения и методы для биологической очистки сточных вод

По типам микроорганизмов, которые участвуют в очищении сточных вод, выделяют 2 метода:

1. С помощью аэробных бактерий, для работы которых нужен кислород. При таком способе очистки используются биофильтры и аэротенки, которые являются более эффективными. Именно в результате их применения образуется активный ил, которым удобряют огороды.
2. При помощи анаэробных микробов, которые живут без оксигена. Они запускают процесс брожения и превращают органические отходы в метан и углекислый газ. Для этого применяются метатенки. Анаэробный метод требует вложения меньшего количества средств, т.к. дополнительно не происходит аэрация (насыщение воздухом).

Внимание! Для наибольшей эффективности специалисты рекомендуют использовать установки, в которых задействованы оба вида микроорганизмов.

Методы очищения загрязненных вод с использованием аэробных микроорганизмов делятся по виду емкости, где окисляются сточные отходы:

• биопруд;
• поле фильтрации;
• биофильтр.

Станция с аэротенком

Применение первых двух сооружений имеет особенности:

• сезонность – они работают только теплое время года;
• относительно небольшая производительность;
• необходимость задействовать большие участки земли.

Этапы биологической очистки. Монтаж станции

Биостанция представляет собой емкость, которая разделена на несколько отсеков. В первом из них происходит механическое очищение воды от твердых бытовых отходов и накопление осадка. Периодически его нужно удалять. Далее, в зависимости от особенностей конструкции, уже немного очищенная вода переливается или во вторичный отстойник (метатенк или же анаэробную камеру) или в отсек биоочистки. В нем дальнейший процесс происходит при помощи биофильтра или аэротенка.

Внимание! Степень очистки воды в аэротенке лучше, чем в устройстве с биофильтром. Кроме того, такой станции не требуется дополнительное утепление. Зато биофильтр более удобен в эксплуатации, в частности, автономен в плане электричества.

Станция вписывается в дизайн практически любой дачи, потому что ее можно:

• установить под землей;
• углубить наполовину (если грунтовые воды проходят близко к поверхности)
• поставить на земельном участке (актуально для устройств, которые работают не круглый год, а только в теплое время).

Схема установки станции

Сборку станции лучше доверять профессионалам, поскольку цена ошибки во время монтажа бывает очень существенной. Например, грамотно установленное сооружение не является источником неприятного запаха, поскольку абсолютно герметично. Кроме того, из-за неправильного монтажа дорогостоящие детали постепенно выходят из строя.

Плюсы и минусы станции биологической очистки. Отзывы владельцев

Преимущества станций:

• высокая экологичность;
• простота использования;
• долговечность, поскольку нет деталей из металла;
• универсальность – подходят для любой почвы;
• компактность;
• высокая производительность;
• необходимость в техобслуживании возникает редко.

Недостатки устройств биологической очистки:

• высокая цена самой системы, а также дорогостоящие затраты на сервис;
• ограничения по использованию – сливать вещества, содержащие хлор, не рекомендуется;
• необходимость постоянно пользоваться станцией, поскольку при длительных перерывах микроорганизмы гибнут.

Правда, последний недостаток теряет актуальность, если подобрать устройство, например, с системой самоокисления активного ила.

Отзывы владельцев свидетельствуют о том, что при правильном монтаже и эксплуатации станции проблем не возникает: не засоряются фильтры, не расходится шов на корпусе, не ломаются детали. Кроме того, следует учесть такие наблюдения тех, кто успел опробовать устройства на своем участке:

Очень важно правильно провести монтаж

1. Несмотря на отсутствие рекомендаций от производителей, некоторые биостанции лучше всё же утеплять.
2. Отходы некоторых овощей, к примеру, грибов или томатов, лучше не сбрасывать в канализацию: они не перерабатываются.
3. Стоки ванны или душевой кабины, а также раковин стоит оснастить специальными сеточками, которые задерживают волосы, иначе фильтры быстро засоряются.
4. Слив из стиральной и посудомоечной машин нужно обустроить отдельно, поскольку агрессивные моющие средства могут погубить микроорганизмы.

Совет. Наибольшую эффективность – степень очистки до 98% – обеспечивает система трех- или четырехступенчатой обработки. Такой показатель характерен только для станций. Более простые устройства, с фильтрами, имеют показатель на уровне 65%. Имейте это в виду, решая обустроить биоканализацию на участке.

Станция биологической очистки: видео

Станция биологической очистки: фото

Дачный или загородный дом – это хорошо. Но как это заведено в местах далеких или несколько отдаленных от городов, водопровода и канализационной системы там нет. Обустройство канализации – очень важный этап для того, чтобы с комфортом жить за городом. Но иногда услуги специализированных компаний дорогие, притом неоправданно. Так зачем переплачивать, если можно обустроить очистные сооружения в частном доме своими руками? Как? Мы сейчас подробно расскажем.

Что такое очистные сооружения?

Прежде чем заняться обустройством очистных сооружений в доме, необходимо определиться, какой именно тип подойдет вам и по потребительским характеристикам, и по цене, и по возможности самостоятельного монтажа:

• Накопитель для сточных вод – это выгребные ямы, в которых обустроено фильтрующее дно и герметичные выгребные ямы.
• Устройства, которые перерабатывают стоки, а именно септики, биологические станции глубокой очистки, биофильтры и аэротенки.

Если копнуть глубже, то любую из этих систем можно установить своими руками без привлечения специалистов, ну, разве что понадобится пару друзей и свободное время. Но, прежде чем обустраивать тот или иной тип, необходимо разобраться, насколько он подходящий именно для вас.

Выгребная яма

Это самый дешевый вариант, который можно применить для частного дома. Прежде чем рассказать о том, как ее обустраивать своими руками, хотелось бы разъяснить некоторые моменты о ней. Такой тип применяется очень давно, у него присутствуют некоторые преимущества:

• Доступные материалы для обустройства, можно сказать бросовые, к тому же их нужно не много.
• Конструкция проста.
• Элементарность монтажа.

установка бетонных колец для очистных сооружений

Но, несмотря на явные преимущества, нужно рассмотреть и недостатки, так как они могут осуществить влияние на окончательный выбор:

• Со временем возникнет необходимость очистки ямы с использованием ассенизаторов, что стоит далеко не дешево.
• Не на каждом участке есть возможность для подъезда спецтехники, об этом нужно позаботиться, чтобы потом не ломать голову над очисткой.
• Также есть ограничение по расстоянию до источника питьевой воды.
• Подобная яма загрязняет грунт.

Стоки, попадая через канализационную трубу, сливаются в яму, в которой предусмотрена песчано-гравийная подушка. Оттуда жидкость просачивается в грунт, а твердые отходы остаются на подушке. Со временем она наполняется и требует выкачки.

Есть более современный вариант – это герметичная выгребная яма, но тут потребность вызывать ассенизаторов может возникать очень часто, особенно, если проживать в доме регулярно. Для того, чтобы максимально сократить количество вызова спецслужб, нужно выбирать большую емкость.

Как обустроить тот и другой вариант, расскажем дальше.

Стандартная выгребная яма

Еще с давних времен люди использовали выгребные ямы. Тогда у выкопанной ямы стенки обмазывали глиной, а сам туалет был на улице. Сегодня, конечно, подобные «технологии» уже не применяются.

рытье колодца для установки очистных сооружений для частного дома

Какой бы вариант вы не выбрали, первое, что нужно сделать, – выкопать яму необходимых размеров. Для ее обустройства подойдут бетонные кольца, кирпич, даже отжившие свое покрышки. В последнем случае, чем больше диаметр, тем лучше.

С применением бетонных колец технология несколько отличается. Для этого нужно на выбранное место установить кольцо, потом забраться внутрь его и осуществлять выкопку: по мере раскапывания кольцо будет опускаться. Со следующим кольцом следует поступить так же, и до необходимой глубины. Потом на дно нужно засыпать песчано-гравийную подушку. В большинстве случае три-четыре кольца будет достаточно. Также нужно не забыть предусмотреть выход для стока, а именно: дыру для трубы, которая приведет стоки в необходимо место.

При использовании старых покрышек можно действовать или так же, как с бетонными кольцами, или выкопать яму заранее. Во втором варианте по укладыванию покрышек следует уплотнить грунт вокруг них, чтобы не было пространства между ними и стенкой ямы. Если применяется кирпичная кладка, то ямы выкапывают заранее приблизительно таких размеров, какой будет яма. Потом ее просто обкладывают кирпичом с использованием раствора стандартной кладкой. Не забудьте замуровать трубу или оставить для нее место.

Сверху эту конструкцию необходимо накрыть, чтобы она не источала запахи и туда не попадала дождевая вода, или никто не упал. Также желательно предусмотреть вентиляционное отверстие и колодец для выкачки.

Обратите внимание: этот тип не подойдет, если стоков очень много, по ряду причин:

1. Грунт не в состоянии поглотить очень большое количество воды.
2. С учетом того, что фильтрация будет идти грубая, жидкость, которая попадает в грунт, будет недоочищенная, а значит, нечистоты будут в него попадать и загрязнять его.

Герметичные ямы

Для их обустройства необходимо приобрести специальная емкость. Сегодня самыми распространенными являются пластиковые ямы, размеры их варьируются от одного до десятков кубов, так что выбрать можно по размеру. Но тут возникает проблема: в первую очередь ее нужно как-то транспортировать, и потом установить на предназначенное для нее место. Полностью без привлечения специальной техники тут не обойтись. Дальше мы представим последовательность работ:

• Раскапывание ямы. Если предполагается большая емкость, то ее выкопать не так уж просто, и лучше все-таки воспользоваться услугами экскаватора. Если вас не смущает не очень гармоничный вид емкости, то ее закапывать вовсе не нужно.
• Стяжка. В большинстве случаев емкость все же прячут под землю, но прежде яму нужно укрепить. Для этого надо армировать и залить небольшую бетонную стяжку.
• Установка емкости. После проведения подготовки можно устанавливать в полученный котлован емкость. Она может быть разной формы, так что, скорее всего, ее придется сверху покрывать слоем грунта таким образом, чтобы на поверхности остался только колодец для выкачки.

При обустройстве такого типа очистной системы стоков для частного дома своими руками нужно учитывать некоторые важные факторы. Например, не ждите, пока емкость заполнится до краев: между крышкой и стоками должно быть не меньше метра расстояния. Позаботьтесь о вентиляции, таким образом можно избавиться от появления резкого запаха при открытии крышки люка. Так, обустраивая такой тип ямы, позаботьтесь об удобном подъезде специальной техники.

установка бетонных колец без дна для обустройства дренажа

У закрытой выгребной ямы есть следующие преимущества:

• Ее можно обустроить в любом удобном месте, так как она не загрязняет грунт и источники питьевой воды.
• Такая выгребная яма отлично подходит для дачного домика, поскольку не требует больших затрат на обслуживание.

Септик, или как рационально использовать стоки

Еще один вариант: сделать своими руками септик. Он представляет собой конструкцию одного, двух, трех или четырех емкостей. Чем их больше, тем лучше будет осуществляться очистка. При максимальном уровне такой фильтрации даже есть возможность применять стоки для технических целей, например, для полива или уборки территории.

установка специальных септиков с системой очистки стоков и слива в грунт

Суть работы данного очистного сооружения в том, что стоки, попадая в одну камеру, некоторое время в ней отстаиваются. В осадок выпадают тяжелые частицы, потом полученная жидкость переходит в следующую камеру. После этих процессов жидкость попадает на аэрационное поле, где дочищается с использованием почвенных бактерий, которых в верхнем слое грунта очень много. Для того, чтобы сделать такую конструкцию своими руками, нужно правильно рассчитать все ее параметры и учесть особенности, производительность, которая в первую очередь будет зависеть от размера септика.

Очень важно определить правильные размеры септика. Тут во внимание берется количество стоков, которое будут производить жители дома за двое суток. Сейчас мы говорим о расчете для первой камеры, так как для меньших подобное исчисление идет на стуки. Итак, зная, что примерное количество стоков за сутки для одного человека равняется 200 литрам, эту цифру следует умножить на 3 дня, поскольку процесс фильтрации стоков в септике может длиться до 3 дней. Итого, получаем 600 литров за три дня, но это при условии проживания одного человека, если больше, то 600 нужно умножать на количество людей, постоянно проживающих в доме, а значит пользующихся водой для мытья посуды, для принятия душа, использующих туалет. Произведя такие несложные подсчеты, полученную цифру лучше округлить в большую сторону. Например, если проживает три человека, у нас получится цифра 1800 литров, то есть, лучше взять септик на 2000 литров.

Еще размеры септика можно рассчитать, если есть счетчик воды. Тут так же нужно просчитывать за три дня, лучше всего, чтобы попали в этот период два выходных и один будний день, так как именно на выходных расход воды больше, а значит, и больше нагрузка на септик.

Схема очистной системы

Прежде, чем создавать такую очистную систему, необходимо разработать ее схему. Мы предложим самую простую, которую можно реализовать. В принципиальную систему включены:

• Септик, изготовить его можно из бетонных колец, еврокубков, также это может быть просто котлован, в котором стены облицованы бетоном. Тут должно быть хотя бы две камеры.
• Поле аэрации, где будет осуществляться доочистка.

При обустройстве емкости септика нужно учесть, что лучший результат можно получить с использованием трех камер.

Вся конструкция должна быть под уклоном. Сначала идет труба под уклоном к емкостям септика. У каждого отдела септика должен быть свой люк для контроля его наполнения. Далее следует труба перелива не меньше двух метров. Поле фильтрации должно быть протяжностью от 5 до 20 метров, сверху над ним необходимо обустроить трубы вентиляции. Сверху нужна гравийная подушка не меньше полуметра.

Изготавливать септик своими руками можно из подручных материалов. Нужно учитывать следующие факторы: долговечность, экологичность, соответствие санитарным нормам, эффективность. Изготовить септик можно из кирпича, бетонных колец, еврокубов.

Септик из бетонных колец

Септики из бетонных колец создают не глубже четырех метров. Для этого будет достаточно четыре-пять стандартных колец. Диаметр тоже может быть разным: от 70 см до 2 м, этот показатель нужно учитывать при расчете необходимого объема. Прежде всего, определитесь, сколько будет колодцев, где они будут находится и где будет находиться поле аэрации.

установка метровых бетонных колец и закрепление в грунте

Обратите внимание, что каждое кольцо весит несколько сотен килограммов, и это нужно учесть, ведь придется, скорее всего, применять спецтехнику. Но, в принципе, можно и самостоятельно, хотя потребуются помощники. Технология копки ямы такая же, как мы рассказывали для выгребной ямы. Уложить таким образом нужно последовательно все кольца. Для связывания колец применяют арматуру, которую вваривают посредине конструкции. На дно септика заливают стяжку, осуществляют гидроизоляцию. То же самое нужно сделать и со стыками – замазывают цементом и гидроизолируют. Со вторым отсеком нужно поступить так же, но его нужно делать меньше по объему на 20%, от первого. Из последнего отсека септика нужно сделать выход на поле аэрации.

Септик из еврокубков

Тут все еще проще, подобную тару нужно просто найти или купить, можно даже бывшую в использовании. Тут особо развернуться в размерах не удастся: и первая, и вторая, и последующие емкости будут одинаковыми по объему, только располагать их нужно на 20 см ниже уровня предыдущего отсека. В таком кубе нужно сделать отверстие для вентиляции, оно должно быть отдельным для каждого куба и для поля аэрации. Прежде чем устанавливать септики, необходимо выкопать яму. Кубы не тяжелые, их вполне можно перемещать и монтировать вдвоем.

установка септика из еврокубов и системы перелива

Емкости нужно соединить с трубой, которая идет из дома, между собой и сделать вывод на поле аэрации, потом всю эту конструкцию следует засыпать слоем земли, оставив на поверхности только вентиляционные трубы и колодцы. Подобные септики необходимо чистить от осадка для того, чтобы они эффективно работали.

Кирпичный септик

При обустройстве септика кирпичного котлована нужно определиться с количеством стоков. Если их будет меньше куба, то вполне хватит и одной камеры. В кирпичном септике необходим фундамент, на основе его уже следует возводить «стены». Предварительно требуется выкопать яму. Глубина ее – это объем септика, как его рассчитать, мы рассказывали выше. Необходимо также осуществить герметизацию дна и продумать песчаную подушку.

сооружение кирпичного септика со сложной системой фильтрации и переливов

Обустройство камеры нужно начинать с обработки кирпичей мастикой, после осуществляется кладка с использованием строительного бетона. После возведения конструкции необходимо обработать соединение стены и пола ямы цементным раствором. Стены необходимо вначале обработать глиной, а потом оштукатурить, уже после этого организовать монтаж двухслойной гидроизоляции. Для такого септика нужна железобетонная плита для перекрытия. В ней должны быть два отверстия – одно для люка, второе – для вентиляционной трубы (она может быть и пластиковая, и асбестовая).

Преимуществ у данного варианта много, а именно:

• Низкая цена и доступность.
• Надежность конструкции и долговечность, при условии правильного выполнения работ.
• Легкость обустройства.
• Варианты размещения и возведения, не нужно привязываться к кубу или цилиндру.
• Все работы могут быть проведены самостоятельно без привлечения помощников.
• Практичность.

Есть, конечно же, и минусы, а именно:

• Процесс возведения займет много времени, он трудоемок.
• Конструкции необходима дополнительная защита от воздействий окружающей среды.

Важно! Не возводите септик из пеноблока, так как он не выдержит воздействия негативных факторов и просто распадется через непродолжительное время.

Другие варианты

Последним вариантом септика, о котором мы бы хотели рассказать, является септик из покрышек. Это вариант дешев и требует меньше времени на реализацию, чем предыдущий. Все работы осуществляются поэтапно:

• Для начала необходимо осуществить разметку. Уложите на землю покрышку, которая будет основой первого колодца, на некотором отдалении для второго. Если их будет больше, то и для последующих. Теперь по меткам нужно выкопать ямы.
• Дно. Оно в любом септике не должно пропускать в грунт нечистоты. Именно поэтому его нужно или забетонировать, или покрыть так называемой «глиняной заглушкой», то есть слоем глины не меньше 20-25 см.
• Подготовка покрышек. У всех необходимо срезать верхнюю часть, для этого используйте электролобзик или другой подходящий инструмент. Осуществив эту операцию, удастся получить более ровные края колодца, которые не будут пропускать стоки в грунт.
• Монтаж. Укладывать их нужно одну на другую. Для стойкости конструкции их надо связывать между собою проволокой, в дальнейшем все соединительные швы обрабатывают герметиком, чтобы не допустить просачивания стоков. На расстоянии 2/3 до дна нужно вставить переходную трубу, через которую стоки попадут в колодец из дома.
• Оставшееся пространство между колодцем и ямой следует засыпать слоем земли, например, используйте ту, которая осталась после ее выкапывания.
• Крышка. Подойдет любой материал, который не подвержен гниению.

Как видим, обустроить очистное сооружение своими руками по силам каждому, и при этом не обязательно тратиться на дорогостоящие системы очистки. Сделанный своими руками септик будет служить верой и правдой долгие годы.

Очистить канализационные стоки, образующиеся при проживании людей в частном доме, можно несколькими способами. Одни — дешевле в монтаже, другие — проще в эксплуатации. Но если требуется максимально эффективная очистная система, то вариант один – аэробный септик, также именуемый активным септиком или станцией биологической очистки. Нечистоты в нем перерабатываются микроорганизмами на 98–99%. Он хоть и большой, но довольно прост в обустройстве своими руками.

В задачу любой системы санитарной очистки стоков входит их переработка и дренирование в землю. Сначала стоки осветляются в отстойнике, в процессе чего крупные взвеси осаживаются. Затем очищенная вода дренируется или используется в хозяйственных нуждах, а осадок в виде ила выкачивается.

Септик с доочисткой стоков аэробами

Однако нередко в эту схему добавляются самые разнообразные элементы обеззараживания и фильтрации. Попадая в стандартную по конструкции локальную очистную систему (ЛОС), стоки канализации проходят три стадииутилизации:

1. Первичная фильтрация, осветление вод с осаживанием тяжелых фракций на дно резервуара.
2. Брожение с частичным разложением органики.
3. Дренаж в грунт или откачка ассенизаторской техникой.

В выгребной яме все эти процессы происходят в одной емкости. Однако такой вариант приемлем только для небольших объемов сточных вод, иначе из-за переполнения отходами «выгреб» перестает выполнять свои функции.

Многочисленные виды типовых септиков подвергают отходы частичной переработке до 60–70% от объема. Помогают им в этом анаэробные, не требующие кислорода, бактерии. Они присутствуют в той же выгребной яме, обеспечивая в ней непрерывное брожение и гниение органических отходов. Однако они “медлительные”, для ускорения их работы в септик приходится постоянно добавлять биоактиватор.

Общая схема септика с бактериями-аэробами

Более продуктивны аэробы – микроорганизмы, которым для жизнедеятельности требуется постоянная кислородная подпитка. Поэтому, чтобы обеспечить их необходимым кислородом, аэробные септики снабжается аэраторами и воздушными компрессорами.

Важно знать! Только при непрерывной подкачке воздуха септик с аэробами будет функционировать эффективно.

Схема ЛОС глубокой биологической очистки

Активный септик аэробного типа состоит из нескольких камер:

1. Отстойник для осветления.
2. Резервуар с аэратором (их может быть несколько).
3. Сборный колодец с очищенной до технического качества водой.

Для работы такой очистной системы необходимы не только микроорганизмы, но и электричество. Если бактерии питаются отходами, то насосам и компрессорам нужен электроток.

Совет! Аэробный септик является энергозависимой установкой. Если частный дом регулярно обесточивается из-за аварий на электросетях, лучше подыскать иной вариант очистки либо позаботиться об аварийном генераторе.

Как работают бактерии в “кислородном” септике

В первичном отстойнике ЛОС всегда присутствуют анаэробные бактерии. Брожение сточных вод в нем проходит в две стадии: кислотную и щелочную. Первая происходит в самом начале после запуска, когда септик только получает первый объем нечистот. В ее ходе образуется большой объем газов с неприятными запахами, которые вытесняют из резервуара кислород.

Из-за кислородного голодания в емкости очистки начинается быстрое увеличение числа анаэробных микроорганизмов – это уже щелочное брожение. Ил на дне приобретает темный окрас и уже не издает зловонных запахов. Но именно в нем “живут” анаэробы.

Совет! Не стоит полностью вычищать отстойник от щелочного ила. Небольшая его масса на дне очистной емкости – залог отсутствия канализационного зловония и правильной работы ЛОС.

Схема процесса очистки стоков

Далее осветленная в отстойнике вода попадает на доочистку в аэробную камеру септика. Здесь уже начинают действовать бактерии-аэробы. И чем больше они получают кислорода, тем лучше и быстрее производят разложение и окисление органики.

Доочистка стоков в аэробном септике осуществляется не природными микроорганизмами-аэробами, а специально выведенными и прикрепленными к фильтрам бактериями. Они очищают стоки на 99%, что позволяет использовать очищенную воду повторно для технических нужд.

Чтобы аэробы работали эффективно, вода в резервуаре продувается воздухом – аэрируется. Для этого используются компрессоры. Отстоявшиеся стоки при попадании в камеру доочистки перемешиваются с активным илом, который поднимется со дна благодаря воздействию сжатого воздуха.

Аэробные бактерии начинают перерабатывать органику и размножаться. В результате образуется дополнительный ил в небольшом количестве, оседающий на дне. Объем септика рассчитывается так, чтобы осадок из него приходилось выгружать не чаще 1 раза в год.

Плюсы использования аэробов при очистке стоков

У аэробных септиков есть четыре неоспоримых достоинства:

1. Отсутствие неприятных запахов.
2. Минимальное количество чисток – ассенизаторов понадобится вызывать лишь раз в год.
3. Максимальная биобезопасность – загрязнения земли и грунтовой воды практически исключены.
4. Возможность вторичного использования очищенной воды для полива или технических нужд.

Устройство двухкамерного анаэробно-аэробного септика с дренажным полем

Единственный недостаток – это чувствительность микрофлоры аэробного септика к некоторым химическим соединениям, которые приводят к гибели аэробов.

Важно! Аэробные бактерии и бытовая химия с большим содержанием соединений формальдегида и хлора несовместимы. Эти вещества попросту убивают микроорганизмы-аэробы.

Установка аэробного септика своими руками

Проще всего выполнить монтаж заводского септика аэробным типа. Это уже готовая система, которую необходимо лишь закопать в землю и подвести к ней канализацию. Она поставляется в виде пластиковых либо металлических емкостей с набором компрессорного и насосного оборудования.

Размер отстойника определяется из расчета 600 литров стоков на каждого живущего человека в доме. Это 200 ежесуточных литров помноженные на три дня. Таковы рекомендации СНиП для частных коттеджей.

Переливной септик из двух железобетонных колодцев

Своими руками аэробный септик можно сделать из нескольких резервуаров, для обустройства которых сгодится:

1. Кирпич.
2. Железобетонные кольца.
3. Емкости из пластика.
4. Железные бочки.
5. Автопокрышки.

С кирпичными колодцами придется повозиться, железобетон тяжел и потребует подъемной техники. Бочки и цистерны из железа подвержены коррозийным процессам. Оптимальный вариант – пластик. Но выбор материал во многом зависит от его доступности и стоимости в том или ином регионе.

Вариант устройства аэробной ЛОС своими руками

Для функционирования аэробного септика понадобится оборудование:

• наружный компрессор для накачки воздуха;
• аэратор для насыщения резервуара с аэробами кислородом;
• насос для перекачки ила из крайнего бака в емкость с бактериями;
• погружной насос для выкачки очищенных вод.

Важно! Вся эта техника требует подключения к электросети, септик с аэробами является энергозависимым. Это стоит обязательно учитывать при выборе локального очистного сооружения для загородного дома, где возможны проблемы с электричеством.

Видео: аэробный двухкамерный септик без запаха

При желании установить аэробный септик можно самостоятельно. Заводской комплект очистной системы достаточно собрать по инструкции. А вот при обустройстве колодцев или резервуаров отстойников из железобетона либо кирпича придется поработать. Но все возможно. Также важно правильно подсоединить электрооборудование и загрузить в камеру очистки аэробов. Главное, не прогадать с мощностью и размером септика.

Грамотно организованная система автономной канализации стала залогом комфортного проживания за чертой города. Здесь на смену централизованному подключению к инженерным коммуникациям пришел септик. Недостатком его конструкции было регулярное обслуживание ассенизаторами. Сегодня большинство дачников знает, как сделать септик без откачки своими руками. В его устройстве и принципе функционирования нет ничего сложного, достаточно изучить схему монтажа, нюансы размещения и основные характеристики моделей.

Схема трехкамерного септика

Конструкция очистного сооружения

Сложность постройки септика без откачки зависит от его производительности, устройства и выбранного материала. Все модели очистного сооружения работают по одному принципу: стоки проходят механическое разделение на фракции, обрабатываются анаэробными бактериями и отправляются на фильтрацию и сброс.

Высокой эффективности в очистке стоков можно добиться, используя конструкцию с компрессором и аэратором. На выходе такой системы получается техническая вода, пригодная для хозяйственных нужд. Станция биологической очистки обладает высокой производительностью, она не нуждается в откачке и безопасна для экологии. Главный недостаток устройства – необходимость подключения к электропитанию, поэтому для бесперебойной работы канализационной системы лучше выбрать энергонезависимый вариант.

Септик обеспечивает накопление и фильтрацию стоков. Их очищение происходит под действием микроорганизмов. Чтобы бактерии успели до просачивания в почву качественно обеззаразить отходы недостаточно установки однокамерной конструкции. Оптимальным вариантом автономного септика для загородного дома будет постройка двух или трехкамерного очистного сооружения.

Внимание. Полностью избежать откачки не удастся, но при правильно выбранном размере септика, ее производят раз 10 лет.

Принцип работы «вечного» септика

Оптимальный вариант, обеспечивающий долгосрочное функционирование сооружения без обслуживания, это монтаж трех емкостей. Две из них имеют герметичную конструкцию, а на дно третьей насыпается слой гравия и щебня. Каждый резервуар оборудуется люком для обслуживания и вентиляционной трубой для отведения газов. Процесс переработки органики идет медленно, поэтому из септика не распространяется неприятный запах.

К первой камере подведен слив из дома, между собой все части соединены переливами, расположенными в верхней части конструкции. Емкость, в которую попадают стоки, имеет наибольший размер, она занимает 50% общего объема. В приемной камере происходит отстаивание, при котором тяжелые фракции под действием гравитации опускаются на дно. Жирная пленка и мелкие взвеси остаются в частично осветленной воде, которая после достижения уровня перелива отправляется в следующую камеру.

Совет. Донные отложения обрабатываются анаэробными бактериями, микроорганизмы можно добавлять извне, спуская их в канализацию.

Во второй камере продолжается разложение органических веществ на ил и газ. При повышении уровня вода попадает в последнюю камеру, являющуюся фильтрующим колодцем. Благодаря слою щебня из жидкости удаляются остатки твердых фракций.

Необходимость откачки септика может возникнуть, когда донные отложения заполнять первую камеру, но благодаря ее размеру и жизнедеятельности бактерий этот процесс длится годами.

Производительность и размещение очистного сооружения

Первое, с чем сталкиваются при выборе модели отстойника – его размер. Для самостоятельного расчета используют простую формулу: норматив в 200 л умножают на количество проживающих и увеличивают втрое. Для семьи из четырех человек понадобится: 200x4x3=2400 л или 2,4 куб. м. По такой схеме легко выяснить оптимальный объем септика. При расчете стоит добавить 20% для запаса, ведь со временем будут увеличиваться донные отложения и отнимать полезную площадь.

Внимание. Неправильный расчет производительности при лишнем объеме оборачивается гибелью бактерий, при недостаточном размере – затоплением участка.

При выборе места для очистного сооружения учитывают:

• санитарные нормативы;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания в регионе.

Согласно санитарным правилам и документам безопасное расстояние от септика до водных объектов и построек составляет:

• жилой дом – 5м;
• колодец – 20-50 м;
• водохранилище – 30 м;
• водопроводные трубы – 10 м;
• соседний участок – 2м.

Септик без откачки и запаха при установке своими руками закапывается на глубину ниже промерзания. От водоносного пласта его должно отделять не меньше 1 метра.

Из каких материалов строится надежный септик?

При изготовлении очистного сооружения своими силами стараются использовать подручные строительные материалы, но не все из них способны обеспечить герметичность и долговечность эксплуатации. Чаще всего встречаются варианты конструкции:

• сооружение из пластиковых емкостей (еврокубов);
• бетонные кольца с дном и фильтрующим слоем;
• септик из автомобильных покрышек;
• монолитная конструкция из бетона.

Чтобы разобраться в сильных и слабых сторонах перечисленных материалов, рассмотрим подробно каждое сооружение.

Конструкция из еврокубов

Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.

Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.

Септик из еврокубов с вентиляционными трубами

Достоинства:

• герметичность емкостей;
• простой монтаж;
• долговечность.

Недостатки:

• необходимость закрепления.

Сооружение из покрышек

Автомобильные покрышки иногда используются при монтаже без электричества. Конструкция рассчитана на небольшой объем стоков. Под шины выкапывается две ямы, по расчетной производительности. Покрышки соединяются хомутами, а стыки обрабатывается герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленом или рубероидом, при более качественном монтаже – бетонируют. Для большой семьи используют покрышки увеличенного диаметра.

Соединение автопокрышек для очистного сооружения

Достоинства:

• доступность материала;
• простой монтаж.

Недостатки:

• промерзание зимой;
• быстрая потеря формы и герметичности;
• короткий срок службы.

Железобетонные кольца

Быстро собрать септик без откачки и электричества можно из заводских бетонных колец. Они предлагаются в полной комплектации, с дном и перекрытием. Прочная конструкция, скрепленная на стыках цементным раствором, и обработанная гидроизоляцией, обеспечивает высокую герметичность и безопасность от затопления. Резервуары из колец получаются одинакового размера, их соединение выполняется пластиковыми трубами диаметром 110 мм.

Под такой септик потребуются трудоемкие земляные работы, включающие копание двух или трех котлованов и траншеи для канализационной трубы. Глубина колодцев из колец составляет 3-4 метра. На концах входных и выходных труб устанавливаются тройники, чтобы избежать засорения. Для доступа к элементам и прочистки используют люки или вентиляционные отверстия, проделанные прямо над тройником. Все камеры накрываются плитами с люками и герметизируются. При засыпании колодцев делают глиняный замок.

Совет. Для оборудования дренажного колодца можно купить специальное кольцо с перфорацией по всей поверхности.

Достоинства:

• прочность и долговечность;
• материал не боится давления грунта;
• сооружение не промерзает зимой.

Недостатки:

• трудоемкость монтажа;
• необходимость тщательной гидроизоляции;
• использование подъемного крана.

Очистное сооружение из монолитного бетона

Одна из самых удачных конструкций энергонезависимого септика для дачи без откачки изготавливается из бетона. Для непостоянного проживания можно изготовить конструкцию на две секции, а для загородного дома лучше увеличить ее размер до трех. Этот вариант по прочности не уступает септику из бетонных колец, но выполняется самостоятельно, без привлечения спецтехники.

При выкапывании котлована следует учесть, что внутренний размер секций будет меньше за счет толщины стен. На постройку такой конструкции потребуется больше времени, чем на другие варианты. Выливание стен из бетона происходит поэтапно, с перерывами на застывание. Септик представляет собой прямоугольный герметичный резервуар, разделенный на секции. Стены и дно камер обязательно армируются перед заливанием бетона. В качестве опалубки и распорок используются обрезные доски. В перегородки под углом вставляются переливные пластиковые трубы, к первой камере подводится слив из дома. Здесь стоки будут разделяться, и поступать во вторую секцию, где продолжится разложение микроорганизмами. Последняя секция выполняется без дна, вместо него насыпается песок, а затем слой щебня. Через природный фильтр стоки будут уходить в почву.

Двухкамерный септик из монолитного бетона

Совет. При изготовлении бетона используется портландцемент марки М400.

После постройки септика заливают плиту перекрытия. В ней оставляют люк и место под вентиляционную трубу.

Достоинства:

• герметичность и надежность;
• долговечность;
• высокая производительность;
• автономность.

Недостатки:

• трудоемкий и продолжительный процесс постройки.

Септик для бани

Баня – один из атрибутов загородной жизни, ее использование предполагает бытовые стоки, которые нуждаются в утилизации. В зависимости от устройства или отсутствия в помещении туалета, можно изготовить отстойник с одной или двумя камерами.

Однокамерное сооружение

Для очистки «серых стоков», состоящих из мыльной воды и небольшого количества органических веществ, можно построить резервуар без дна. В нем вода очищается, проходя через фильтрационный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна составлять не менее 1 метра. Материалом для его постройки служит:

• пластиковая емкость с отверстиями;
• бочка без дна;
• бетонные кольца;
• кирпич.

Двухкамерная очистка

Если в стоках присутствуют фекальные массы, необходима более тщательная очистка. В этом случае септик для бани без откачки требует оборудования двух камер. В первой будет происходить отстаивание стоков и разделение на фракции. Осветленная вода будет переливаться в дренажный колодец, являющимся второй камерой, и просачиваться в почву.

Септик без откачки, выполненный своими руками, не уступает по эффективности заводским моделям, а обойдется гораздо дешевле.

Не забудьте оценить статью.